arktal (arktal) wrote,
arktal
arktal

Categories:

Новая Зеландия - Австралия (III)

Форель и гольф на Таупо


60.56 КБ
Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.
– Форель, – сказал возница. – Веселая рыба!

(К.Паустовский, Ручьи, где плещется форель.)

Остановку в Туранги, расположенном южнее озера Таупо, нам подсказали рекламные проспекты. "Там, - обещали они, - будет у вас незабываемая рыбалка!" Не то что мы были в этом большие специалисты, но помнится, сидели когда-то с удочкой на берегу Днепра, слушали плеск набегающих волн, напряженно всматриваясь в круги, расходящиеся по воде от подрагивающего поплавка, и наслаждались тишиной.

В районе Туранги, что находится на одной из многочисленных речушек, впадающих в озеро Таупо, проспекты обещали нам горные реки, экологически чистую природу и воду, прозрачную, как хрусталь. Сам Чарльз, принц Уэльский приезжал сюда ловить форель. Вообще-то форель здесь раньше не водилась. Ручьевую (бурую форель) привезли в Новую Зеландию более 100 лет назад ранние поселенцы из Англии. Тогда же, в конце 19-го века из США была завезена радужная форель. Как и всё в Новой Зеландии, эти виды прекрасно прижились и давно уже чувствуют себя здесь лучше, чем дома. Размер средней форели, по данным тех же проспектов, здесь самый большой в мире, а отдельные экземпляры достигают 14-15 кг.

В предвкушении "незабываемой рыбалки" мы связались через интернет с хозяином пансиона с заманчивым названием "Creel Lodge", что можно понимать как "пансион, как рыбный сачок ". На своём сайте он даже поместил рыбака, любующегося своим великолепным уловом, слегка. правда, смущала многодневная щетина на его физиономии: неужели он так долго не выпускал из рук удочку, что даже побриться не смог? Но желание полакомиться форелью перебороло все сомнения. Решение было принято единогласно. Тем более что хозяин пансиона обещал снаряжение и даже моторную лодку с водителем за скромную плату в 300 новозеландских долларов в день. Правда, он не обещал улов, но мы верили в свою звезду, а 300$NZ..., если это разделить на четверых.… В общем, мы не очень напрягались считать доллары, понимая, что за удовольствие надо платить.

Вот так, в ожидании предстоящей рыбалки, мы выехали из Роторуа. Впереди нас ожидал город Таупо (Taupo) и озеро того же названия, - самое большое пресноводное озеро в тихоокеанском регионе; вытекает из этого озера, самая большая и самая полноводная новозеландская река Ваикато (Waikato River), и, конечно же, там находится очередное "фака" (новозеландское объяснение этого феномена см. в предыдущей главе) – лыжный курорт Факапапа (Whakapapa) в Национальном парке Тонгариро.

100.21 КБ

Первыми в этом списке достопримечательностей, которые мы собирались посмотреть, были водопады Гука (Huka Falls) на реке Ваикато, в 5-6 км недоезжая Таупо.Они входят в большой парковый комплекс с разнообразными аттракционами и местами отдыха, устроенные по обоим берегам реки. Вдоль правого берега тянется лес с самыми необычными в мире деревьями и аккуратными пешеходными дорожками. Со школьной скамьи нам запомнились картинки динозавров в древнем папоротниковом лесу. И вот они здесь. Не динозавры, конечно, а папоротники. Реликтовые древовидные папоротники, настоящие живые ископаемые.

101.59 КБ

19.17 КБ Один из символов нынешней Новой Зеландии – серебристый папоротник, Silver Fern, или в маорийском варианте - ponga ra! Это также клич болельщиков национальной сборной по регби, именно так они приветствуют выход команды на поле. А стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая новозеландскую авиакомпанию Air New Zealand.

112.10 КБ

Пешеходные дорожки время от времени расширяются, переходя в удобные смотровые площадки. Оттуда открывается завораживающий вид "вечного двигателя" – беспрерывно несущегося многотонного потока воды, зажатого в каменных берегах реки.

95.38 КБ

69.93 КБ

После грохота водопадов Гука, в городе Таупо было довольно тихо. Курортный сезон ещё не начался, ни яхтсменов, ни моторных лодок, ни любителей водных лыж на всей обозримой поверхности озера не было видно. Вдоль набережной прогуливаются редкие прохожие и утки. Изредка проезжают машины. У бровки много свободных стоянок, и мы не преминули воспользоваться одной из них. Подойдя к берегу, мы наткнулись на "кроксворд, регбус", как пародировал незабвенный Аркадий Райкин. На высоком берегу, почти нависая над водой, стояла бочка с… клюшками для гольфа.

77.66 КБ

Ну, чего ещё придумали эти антиподы? Какой ещё может быть гольф на берегу озера? В ста метрах от берега покачивалось на волнах какое-то сооружение. На борту красовался призыв: "В лунку с одного удара" ("HOLE IN ONE"), и ниже большими буквами: "CHALLENGE", что в вольном переводе на одесский: "Ну-ка, ну-ка! Хочу на тебя посмотреть!"

62.08 КБ

Поскольку наших знаний гольфа (да и откуда здесь гольф?! на берегу озера!) было явно недостаточно, мы пошли дальше. Полюбовались природой, утками, которые с большой неохотой уступили нам тропинку, за что я их и сфотографировал. Мы начали возвращаться. Впереди нас ждала рыбалка.

85.75 КБ

День клонился к вечеру, во время поиска собственной машины, мы заметили около клюшек какое-то оживление. Мы подошли ближе. Возле бочки с клюшками стоял какой-то мужчина и перебирал их, как будто подбирал подходящую "железку". Потом, получив у хозяина этого заведения миску с мячиками, начал искать удобную для удара позицию, целясь в сторону островка с призывной надписью "CHALLENGE". "Неужели он собирается забросить мячик на этот островок?! – подумал я. - До островка не мене 100 метров!"

84.79 КБ

Однако, действительность оказалась ещё удивительней. Мячик надо было не только забросить на островок, но и попасть там в лунку. Правда, за такой удар, хозяин обещает приз 5000 $.

86.12 КБ

Мы постояли около очередного претендента на этот приз. Мячик действительно летел к цели, и, что самое поразительное, почти попадал на остров.

Ничуть не меньше поразил меня ещё и тот факт, что этот аттракцион недавно был продан с торгов за полмиллиона долларов! Об этом в марте 2009г сообщила местная газета "Waikato Times". Совсем неслабый источник доходов, как оказалось.

Дождавшись, когда претендент на 5000$ безуспешно забросил в озеро свой последний мячик, мы вернулись к машине с мыслями о форели. В Туранги в "Creel Lodge" мы приехали затемно. поэтому лишь утром смогли оценить всю прелесть выбранного жилища.

109.79 КБ

К сожалению, и это сожаление сопровождает нас во всех поездках, в комнатах мы находились мало. Столько интересного вокруг. Как можно сидеть в доме, даже таком приятном и благоустроенном, как этот? В 100 м от нас "ручьи, где плещется форель". С утра пораньше мы были уже там. Для рекогносцировки, так сказать. Увиденное было очень впечатляюще и однозначно понятно: форель будем покупать в магазине. И это была вторая наша ошибка.

97.71 КБ

100.99 КБ

Во-первых, оказалось, что для рыбалки здесь надо не только удочку или спиннинг, но ещё и резиновые штаны, чтобы залазить в воду, температура которой не превышала 10 – 12 ° С. А это уже не для любителя. Это занятие профессионала. Можно рыбачить и с лодки на озере. Такая форель, если поймаешь, обойдется в дополнительные 500 – 600 $NZ, т.к. кроме лодки надо нанимать специального гида, который будет объяснять, как это делается, и следить, чтобы не выловил, чего лишнего, сверх лицензии.

А ещё через некоторое время пришлось распрощаться и с другой нашей мечтой: форель в Новой Зеландии в магазинах не продают, т.к. категорически запрещен промышленный лов этой рыбы. Так закончилась наша рыбацкая эпопея. Форель мы отложили до приезда в Израиль – благо наши кибуцы научились их выращивать без горных озер и рек. Однако большого разочарования от всего этого не было - наш домик находился в очень красивом месте. Кругом во всю цвели красавцы рододендроны и покрывались розовой пеной камелии, по-весеннему мягко пригревало солнце (октябрь – весна в здешних краях), и прогулка в каком-нибудь парке вполне могла заменить несостоявшуюся рыбалку.

93.76 КБ

119.77 КБ

Про парк я вспомнил не зря. Буквально в нескольких километрах от нас начинался старейший национальный парк Новой Зеландии, священная земля народа маори, Тонгариро. Существующие табу запрещали в этих местах всякую сельскохозяйственную деятельность, и земля эта была по-настоящему целинной. В конце 19 века вожди племен, обитавших в окрестностях Таупо, передали её в дар нации, заручившись обещанием сохранять сложившийся статус этого края. Вскоре это обещание было закреплено законодательно – в 1894 г священные земли Тонгариро были объявлены Национальным заповедником, ставший таким образом, одним из первых заповедников в мире. А в 1993 г. Тонгариро стал первым объектом, включенным ЮНЕСКО в Список всемирного наследия "в качестве ценного культурного ландшафта".

Главная достопримечательность парка – три вулкана Нгаурухоэ, Руапеху и Тонгариро, большую часть года покрытые шапками снега. Все три вулкана - действующие. Но если Тонгариро и Руапеху в последние годы дремлют, то над Нгаурухоэ все время висит облако дыма.

61.53 КБ
Вулкан Руапеху после ночного снегопада

Вулкан Руапеху - самая высокая гора Северного острова (2797 м). В переводе на
русский язык его название означает "гремящая бездна". В его кратере находится горячее озеро, исчезающее во время оживления вулкана. Вода в нем теплая, а берега покрыты льдом и снегом. Зимой, когда к Руапеху съезжаются лыжники, находятся смельчаки, которые отваживаются поплавать в теплой воде. Но администрация заповедника предусмотрительно напоминает туристам, что вода в озере может неожиданно закипеть.

Время от времени вулкан проявляет свой характер. Так, после извержения 1945 года, которое обошлось без жертв, остался кратер диаметром более чем 300 м, наполнившийся водой. Спустя 8 лет вода нашла себе выход и сокрушительным потоком обрушилась на проходивший в это время у подножия горы пассажирский поезд Веллингтон – Окленд. Погибли 154 человека.

Но - всё проходит, люди забывают, что вулкан только спит и время от времени проявляет активность. Сейчас здесь всё спокойно. 80 лет назад на склоне вулкана, на высоте 1500 м над уровнем моря построили роскошный отель "Шато Тонгариро". Вокруг него вырос поселок Факапапа (Whakapapa) туристским информационным центром, магазинами, кафе, лыжными трассами и многочисленными подъемниками для любителей лыжного спорта.

63.45 КБ
Отель "Шато" на горе Руапеху. (Фото из Интернета).

96.00 КБ
Наш групповой портрет на стоянке около отеля "Шато".

Солнечное утро, с которого начинался день в Туранги, плавно перешел в небольшой снегопад в районе Факапака. Но это нас не остановило. Мы продолжали свой путь к вершине Руапеху - пока не остановят! Дорога серпантином под довольно большим уклоном тянулась вверх. Сугробы на обочинах не предвещали ничего хорошего, но асфальт был чист, и, обгонявшие нас джипы и автобусы, внушали оптимизм. Вскоре появились первые лыжники, явно из начинающих.

91.22 КБ

А ещё через 500 - 600 метров открылась замечательная панорама лыжных трасс и подъемников, увозящих пассажиров буквально в "заоблачные выси".

86.85 КБ

Второй вулкан, Нгаурухоэ (2291 м), - самый активный на острове. Во время сильных извержений в 1949 и 1954 годах он выбрасывал раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом и выпускал потоки кипящей лавы.

Третий, Тонгариро (1974 м), - самый старый и наименее активный. На его вершине находится система больших кратеров – следы былых извержений, а на северных склонах бьют горячие источники Кететахи. Последнее извержение Тонгариро было в 1896 году.

Мой горячо любимый в детстве Жюль Верн, хорошо осведомленный обо всех событиях своего времени, так рассказывал об этих местах устами своего всезнайки Паганеля:

"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро.

Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими огнедышащими сопками и был виден с северного берега озера. Тонгариро принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одиноко высится среди равнины другой вулкан, Руапеху, коническая вершина которого теряется среди облаков на высоте девяти тысяч футов…

С этими вулканами связано множество легенд, и при иных обстоятельствах Паганель не преминул бы поведать своим товарищам хотя бы легенду о ссоре из-за женщины двух друзей и соседей, Тонгариро и Таранаки. Тонгариро, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и ударил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал, обронив по дороге в долине Вангани две вершины, добрался до берега моря, где возвышается теперь совсем одиноко под именем Эгмонт."

(Ж. Верн, "Дети капитана Гранта")

Вот так, без излишней заумности, объясняют маори происхождение трёх вулканов. К рассказу Жюля Верна можно только добавить имя той женщины, небольшой горки, из-за которой поругались друзья-вулканы. Звали её Пиханге. И, как рассказывает легенда,
"после своего побега Таранаки не опасается более гнева Тонгариро, но иногда закрывает свое чело пеленой тумана, чтобы скрыть слезы: он тоскует по Пиханге. А когда Тонгариро вспоминает о дерзости Таранаки, в груди его закипает пламя гнева, и тяжелое облако черного дыма поднимается над его вершиной". (Изложено по книге И. Железнова и И. Лебедев, "Киви")

Полюбовавшись панорамой заснеженных гор, лыжников всех возрастов и подготовки, и прилично продрогнув на пронизывающем ветру, мы вернулись к отелю "Шато". Внизу (это на высоте 1500м!) было не так ветрено, и идея сделать пешеходную прогулку по Факапапа казалась вполне нормальной. В туристском информационном центре нам посоветовали небольшой маршрут, или, как принято у профессионалов, трек на полтора-два часа. Так как в моих глазах особого энтузиазма не наблюдалось, мне обещали роскошный обед в ресторане отеля. Короче, купили горячим супом Clam Chowder, и мы пошли.

Здесь следует сказать пару слов о том, что такое "Факапапа", и с точки зрения топонимики, и с точки зрения топографии. Про "фака" мы уже говорили, но напомню – это префикс, который обычно является частью маорийских географических названий. "Папа" на языке маори довольно сложное понятие и, когда мы доберемся до веллингтонского музея "Тэ Папа", поговорим об этом подробнее. В принципе – это что-то большое, широкое и плоское. Это могут быть скалы или строительные уровни, сложенные один на другом, или – поколения людей, животных и проч. А вот вместе, "Факапапа" – это, чаще всего, "родословная", "история", и не только людей. В данном случае речь идёт о коренном, маорийском крае, нетронутой, целинной земле. Есть какая-то внутренняя связь между смыслом этого слова и названием района в Национальном парке.

А вот топографически – это выглядит примерно так: холмистая, очень пересеченная местность, порой заросшая густым кустарником, кое-где голая с мхами и лишайниками на камнях, с глубокими оврагами, по дну которых текут бурные реки. Первозданная природа. Красиво, но для городского жителя явно не приспособленная.

116.29 КБ

74.75 КБ

Мало мне было трудностей с "пересеченной местностью", так вскоре пошел мелкий дождь со снегом. Но мы не сдавались! Почти единственные на трассе, мы упрямо шли вперед. Редкие встречные туристы говорили, что кольцевой трек закрыт, и возвращаться надо будет той же дорогой. Это перспектива меня не радовала, да и капли дождя и снежинки начали оставлять следы на объективе фотокамеры. Но те же туристы подбадривали: "До конца трека недалеко!" Интересно, что же там в конце?!

86.43 КБ

И вот мы пришли. Дальше дорога закрыта.

105.08 КБ

121.12 КБ

В ресторане отеля "Шато" любимого мной Clam Chowder не оказалось, но наваристый грибной суп тоже был не плох, хотя и не компенсировал моих усилий.

На следующее утро мы оставили гостеприимный пансион "Creel Lodge". И озеро Таупо, и Национальный парк Тонгариро мы только попробовали на вкус. Много ли увидишь за два дня? Здесь есть треки, рассчитанные на многодневные путешествия. Но "законы жанра" не позволяют отвлекаться на такие маршруты. Диетологи тоже советуют: не переедаться. Попробовал - и пошел дальше. Вот и мы, попробовав природу, возвращаемся в цивилизацию. Наш путь лежал в Веллингтон – самый урбанизированный город Новой Зеландии.

Но по дороге была ещё одна достопримечательность – город Охакуне (Ohakune) – южный въезд в парк Тонгариро и… морковная столица Новой Зеландии. Подтверждение последнему – единственный в своем роде памятник морковки, установленный на въезде в город.

100.09 КБ


Tags: Новая Зеландия, история с географией
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments