arktal (arktal) wrote,
arktal
arktal

Categories:

Австрия - V. Штифт Мельк.

      Штифт Мельк.

"16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона»".

Так начинается роман Умберто Эко "Имя розы", сделавший солидного профессора семиотики автором всемирно известного бестселлера. Однако в Мельк нас привел не замечательный детективный роман ученого медиевиста, а "романтическая дорога", которая тянется от Вены до Зальцбурга вдоль Дуная, мимо зелёных виноградников, маленьких курортных городков, церквей, …


#1. "Романтическая дорога".

...и неожиданных и очень уютных ресторанчиков у дороги.


#2. В придорожном ресторане.

А рядом течет Дунай. В свете пасмурного осеннего дня он не кажется особенно голубым, но, глядя на него, звучит в ушах мотив знаменитого штраусовского вальса.


#3. Вид с террасы ресторана.

"Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift" . ("штифт" лат. - монастырь) [У.Эко "Имя розы"]


#4. "Вид на монастырь Мельк", Йозеф Герштмейер (Josef Gerstmeyer, 1849).

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен – такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, – а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. [У.Эко "Имя розы"]

Мельк – первоначально, название небольшой речушки, впадающей в р. Дунай. Назвали её так, очевидно, славяне, которые жили в этих местах (этимология тянется от слав. мелкий) и находились под властью аварского каганата (середина VI - конец VIII вв), пока франки Карла Великого не разгромили и тех и других.

Крепость на высокой скале над Дунаем, очевидно, появилась впервые при Карле Великом, который после завоевания этих земель создал здесь очередное буферное государство, Восточную марку (Ostmark), от немецкого названия которой пошло современное самоназвание страны – Österreich, Австрия. В X в во главе Восточной марки стал маркграф Леопольд Бабенберг, основатель династии герцогов Бабенбергов. Своей резиденцией он избрал крепость на скале в Мельке. Ещё через 100 лет, в 1089г маркграф Леопольд II передал крепость в Мельке монашескому ордену Св. Бенедикта. С тех пор и по сей день в монастыре в Мельке живут и молятся монахи-бенедиктинцы.

Превращение крепости в монастырь благоприятствовало, сделанное за 50 лет до этого, захоронение некоего ирландца пилигрима Коломана, совершавшего паломничество в Иерусалим. Время было военное, нравы – бесхитростные и его как иностранца, не говорившего по-немецки, заподозрили в шпионаже и повесили на засохшем дереве бузины. По тогдашнему обычаю преступников не хоронили, и случилось чудо - в течение полутора лет тело не подверглось разложению. Поняли, что неспроста это, и со всеми почестями его положили в склепе в монастыре в Штоккерау. Но маркграф Генрих I из династии Бабенбергов (994-1018) перезахоронил его поближе к дому, в Мельке. С тех пор нетленное тело Коломана многие годы служило святым покровителем всей округи и серьёзным подспорьем в распространении идей монахов-бенедиктинцев.

#5. Аббат Бертольд Дитмайер (1670 – 1739) худ. Й.Купетцкий, 1706

За более чем 900-летнюю историю бенедиктинский штифт в Мельке пережил многочисленные периоды подъема и разорения, экономического и культурного расцвета под папским и королевским покровительством, и катастрофические разрушения во время пожаров, эпидемий, войн и внутренних междоусобиц, ставивших монастырь перед необходимостью роспуска и перевода оставшихся монахов в другие обители. Но каждый раз, после очередных потрясений он перестраивался, обзаводился новыми высокими покровителями, которые помогали расширять земельные владения и достигать экономической независимости и процветания.

Основы современного архитектурного ансамбля монастыря были заложены 300 лет назад, 30-летним аббатом штифта, Бертольдом Дитмайером. Судя по результатам его деятельности, аббат обладал незаурядными организаторскими талантами и неиссякаемой энергией. Привлеченные им архитекторы, художники и скульпторы создали одну из самых впечатляющих достопримечательностей Австрии – шедевр австрийского барокко, церковь в монастыре Мельк.

#6. Архитектор церкви Мелькского монастыря Якоб Прандтауэр (1660 – 1726)

Пользуясь покровительством знаменитой королевы - реформатора Марии Терезии (1740 -1780) и её преемников монастырь значительно расширился. Были построены новые жилые и служебные помещения, за монастырскими стенами разбивают прекрасный английский парк, старая латинская школа при монастыре преобразуется в гимназию, ставшую сегодня старейшей гимназией немецко-говорящих стран. (Кстати, одним из выпускников этой гимназии был не безызвестный социалист, редактор марксовского "Капитала", Карл Каутский, которому В.И. Ленин посвятил одну из своих книг, назвав его там "ренегат Каутский".)

В 80-х годах ХХ века, в канун 900-летнего юбилея руководство монастыря приняло решение о капитальном ремонте и реставрации церкви и остальных помещений этого громадного комплекса. При этом, учитывая довольно скромные сельскохозяйственные доходы, которых уже не хватало на содержание монастыря, были определены новые направления развития хозяйства, и главным из них стал туризм.

Осмотреть весь монастырь (17,5 тыс. кв.м!) физически невозможно, да и большинство помещений закрыто для туристов. Хотя и того, что открыто, хватило бы на целый день. Но надо иметь ввиду, что посещение всех комнат музея и самых впечатляющих - Мраморного зала и Библиотеки, с экскурсоводом – это 1 час. Для церкви, кульминации всего комплекса, и бастиона – нужно, как минимум 1.5 часа. Но есть ещё парк, замечательный вид на Дунай, ресторан и винный погреб с дегустацией вин. Не зря ведь вся область Вахау ( Wachau) , включая Мельк, занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как район, в котором виноделием занимаются с доисторических времен.


#7. Макет Мелькского монастыря, выставленный в музее.

После 6 солнечных дней в Вене, Мельк встречает нас мелким моросящим дождем, и мы поспешили укрыться в помещении, остановившись на несколько минут в Превратном дворе перед пышным, похожим на дворец, фасадом главного входа. Сбоку - крепостная башня, напоминание о тех далеких временах, когда здесь было княжеское укрепление.


#8. Превратный двор.

За фасадом открывается большая площадь – Прелатный двор, предназначавшийся для прелатов – высшего духовенства католической церкви. Сегодня в правом крыле этого здания разместилась гимназия с порядка 900 учеников и учениц. В левом – анфилада императорских покоев, протянувшихся почти на 200м вдоль так называемого Кайзерского тракта (императорского коридора), половина которого превращена в музей с экспозицией: "Путь из прошлого в настоящее - монастырь Мельк, история и современность".


#9. Прелатный двор..

Вход в музей в левом дальнем углу Прелатного двора с экскурсоводом, который собирает группу 15-20 человек. По красочно разрисованной Кайзерской лестнице мы поднимаемся на 2-ой этаж. Направо и налево вдоль всего южного фасада здания открывается 200-метровый императорский коридор. На стенах висят портреты австрийских императорских особ, Бабенбергеров и Габсбургов вплоть до последнего кайзера Карла I (1887-1922). Весь этот комплекс был задуман для размещения кайзеровского двора и многочисленных гостей.


#10. Кайзерская лестница и тракт (коридор).

После реставрационных работ императорские покои направо от Кайзеровской лестницы открыты для туристов. Здесь основан музей Мелькского монастыря.

Первая комната музея практически пуста. Она посвящена основателю ордена, Св. Бенедикту Нурсийскому. Посреди комнаты, освещенной холодным, синим светом, стоит стол, символизирующий простоту монашеской жизни. По середине стола лежит средневековая рукопись – Устав Св. Бенедикта, который начинается цитатой из Книги притчей Соломоновых:

Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое. [4:20]
По-немецки это предложение начинается со слова "hören"– слушать, поэтому на стене рядом со скульптурой Св. Бенедикта написано "HÖRE". В умении слушать и слышать друг друга видели бенедиктинцы своё главное предназначение.


#11. Зал Святого Бенедикта

В музее всего 11 выставочных залов, для описания которых потребовалось бы ещё много страниц и >фотографий, и эти небольшие путевые заметки превратились бы в большой путеводитель. Поэтому ограничусь перечислением помещений и ещё несколькими картинками.

#12. Древнейшее деревянное распятие – XII век .[Фото - Википедия]

Второй зал посвящен непосредственно монастырю. Здесь собраны документы, дарственные грамоты и предметы искусства позднего средневековья. В экспозиции третьего зала показаны документы, связанные с так называемой Мелькской монастырской реформой XV века, заключавшейся в возвращении к старым идеалам бенедиктинцев.

Четвертый зал назван "Древо жизни". В небольшой комнате установлен деревянный крест – позднероманское (XII в) распятие из старейшей церкви Вены – церкви Св. Руперта (см. АВСТРИЯ - II), подаренное монастырю в XIX веке.

Несколько ошеломляет пятый зал, стены которого полностью закрыты зеркалами. Сверкание и блеск многократно отраженных люстр, золотых изделий и церковных украшений, многие из которых ещё и сегодня используются в торжественных церемониях, создают атмосферу праздника и, конечно, желание посмотреть на себя со стороны. В этом и заключалась идея "Зеркального зала" – иллюстрации известного изречения Св. Павла

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. [1-е Кор. 13:12]

В немецком варианте этого отрывка прямо указывается на зеркало, в котором увидишь себя "лицом к лицу":

Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht".


#13. Зеркальный зал

В шестом зале собраны предметы, имеющие отношение к высшему духовенству монастыря: портрет настоятеля монастыря, аббата Бертольда Дитмайера (см. # 5), его одежда для торжественных церемоний, украшения.

Седьмой зал посвящен "Периоду Йозефинизма", названному так в честь сына Марии Терезии, короля Йозефа II (1780-1790). Конец XVIII века - начало века Просвещения и… рационализма. После 40-летнего правления Марии Терезии молодой король полон новыми идеями и мечтает об их воплощении. По его указу было отменено преподавание теологии. Все священнослужители должны были пройти курс обучения в Вене в духе эпохи Просвещения, а затем отправлены обратно в монастыри, где им предписывалось продвигать и распространять новые идеи.

Один из экспонатов в зале очень наглядно демонстрирует как буквальное следование идеям доводит их до абсурда. В зале представлен так называемый "Экономный гроб". Система рычагов позволяет без больших усилий освобождать место в гробу для следующего покойника, что, по всей видимости, должно было способствовать большой экономии стройматериалов.

#14. "Экономный гроб"

В следующем зале вдоль стены укреплены человеческие фигуры в разных позах и в разной степени отделения от стены. Это, как я понимаю, таинство появления человека. На стене 11 фигур. 12-ая (сакральное число!) – сам посетитель.

В 9-м зале выставлен большой деревянный алтарь - многопанельная композиция Йорга Брея Старшего (Jörg Breu, 1475-1537), одного из основателей так называемой "Дунайской школы живописи" (Donauschule) - группы немецких художников Северного Возрождения, открывших в своем творчестве жанр пейзажа и вводивших его в качестве фона алтарных картин. Это было не только часть пространства с расположенными в ней фигурами, но среда, которая предназначена была создавать определённое, чаще романтическое настроение автора.

Йорг Брей очевидно был приглашен в монастырь св. Бернарда в Мельк как автор алтаря св. Бернарда в другой церкви, в Цветль (1500). Эта работа была очень известна и по сей день используется как пример раннего Ренессанса. Вот как описывает картину Й. Брея "Сцены из жизни св. Бернарда" американский историк и теоретик искусства Эрвин Панофски:

Волны золотой ржи мягко колышутся под дуновением ветерка. Вздымаются и снижаются холмы, по которым проложена деревенская дорога, обозначенная отдельными деревьями и придорожными крестами. Так и хочется побродить по мирному краю от одного старого города, замка или монастыря к другому" [Цитирую по книге А.Ф.Лосев "Эстетика Возрождения" ]


#15. Й. Брей "Сцены из жизни св. Бернарда", 1500


К сожалению ни времени, ни достаточной искусствоведческой подготовки у нас не было, поэтому около картин в этом зале долго не задерживались, а для любителей и знатоков приведу здесь копии некоторых из них, взятые с сайта    Stift Melk


#16. Мелькский деревянный алтарь. Йорг Брей, 1502.


#17. Мелькский деревянный алтарь. Фрагменты - "Бегство в Египет"(слева)
и "Увенчание Христа терновым венком" .

Десятый зал посвящен истории строительства монастыря и его хозяйственной деятельности. В соответствии с Уставом св. Бенедикта основой монашеской жизни являются моление и работа (Крестом и оралом!), поэтому в первые годы существования монастыря все строительные работы выполнялись монахами. В память об этом выставлены разные строительные инструменты и макеты, а о хозяйственной деятельности красноречиво говорит огромный сундук – казна, с удивительно сложным механизмом запора и соответствующим ключом.


#18. Сундук, в котором хранилась монастырская казна.

В последнем, одиннадцатом зале установлен макет всего монастыря (см. фото #7), и на этом заканчивается музейная часть экскурсии. Следующие помещения? Это, пожалуй, главное в монастыре. Описать их довольно сложно. Их надо видеть.

Переход в "Мраморный зал" ошеломляет. После сравнительно небольших помещений музея перед глазами неожиданно открывается такая панорама великолепия и блеска, что только продолжительное "Вау-у-у!" слышно от посетителей.


#19. Мраморный зал.

Расположенный в конце императорского коридора, Мраморный зал был задуман как место проведения балов, празднования и пиршеств для гостей, и в первую очередь, для членов императорской семьи. Огромные, почти на всю высоту стены окна, разделенные колонами, декорированными стукко (высококачественная штукатурка из обожженного гипса, толченого мрамора и др. добавок) и позолотой, создают атмосферу торжественности и простора. Для дверных и оконных рам был использован мрамор из Зальцбургаских каменоломен. Плафонные фрески яркого барочного стиля, расписанные Паулем Трогер (1698-1762), превращают потолок в "бездонное небо над головой".


#20. Мраморный зал. Плафон. [Фото - отсюда]

Выход из Мраморного зала ведет на террасу, откуда открывается великолепный вид на простирающийся внизу дунайский ландшафт и исторический центр города Мельк: приходская церковь, дома и отроги Альп на горизонте. Наверное, здесь Наполеон строил свои планы завоевания Австрии, когда сделал в Мельк свою штаб-квартиру. С противоположной стороны террасы вход в Библиотеку.


#21. Выход из Мраморного зала на террасу. [Фото - отсюда]

Библиотека Мелькского монастыря – это удар ниже пояса. Даже слабенькое "Вау-у…" у меня не получилось. Книги – моя слабость. С детства. Помню, как я выпрашивал деньги на книги. 1 рубль! Брошюры из научно-популярной серии "Библиотека солдата" стоили 50-70 коп. штука. А отец говорил: "Посмотрим, когда вырастешь, что раньше будешь покупать: книжку или штаны?" До сих пор я покупаю книги, хотя надобность в них давно прошла. И вдруг – это:


#22. Библиотека Мелькского монастыря.

    " - …я давно предвкушал, и даже полагал не в малой степени целью своего путешествия, посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде.
    Тут Аббат вскочил на ноги. Лицо его окаменело.
    - Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда. Но, разумеется, это не касается верхнего этажа Храмины – библиотеки.
    - Почему?
    - С этого объяснения следовало бы начать. Но я думал, что вы уже знаете… Дело в том, что наша библиотека отличается от остальных…
    - Да. В ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Боббио и Помпозы, Клюнийского и Флерийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новалесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, мелочь по сравнению с вашим собранием, и, надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека – единственный наш светоч; это лучшее, что может противопоставить христианский мир тридцати шести библиотекам Багдада, десяти тысячам томов визиря Ибн аль-Альками; знаю, что число ваших библий сравнимо с двумя тысячами четырьмястами каирскими коранами и что существование ваших запасов – блистательная явственность, посрамляющая наглую напраслину язычников, которые еще в отдаленные времена похвалялись (по близости своей ко князю неправды), будто их библиотека в Триполи наполнена шестью миллионами томов, населена восемьюдесятью тысячами толкователей и двумястами писцами…"
[У.Эко "Имя розы"]

Даже потолок, расписанный всё тем же Паулем Трогер, я не разглядел: перед глазами стояли только книги. Много книг. Потом прочел в путеводителе: в библиотеке около 100тыс. томов. В главном зале, том, что на фото – 16 тысяч. Библиотека владеет 750 инкунабулами (печатные издания до 1 января 1501 года). Книги 16-го, 17-го и т.д. веков. 1800 рукописей, среди которых есть даже свежеоткрытые сокровища: "Песнь о Нибелунгах" примерно 1300 года, найденная среди рукописей позднего средневековья лет 10 назад. Похоже, Умберто Эко не слишком преувеличил восторги брата Вильгельма. Здесь я уже мог бы остаться навсегда, но… есть интернет, и книги всё больше становятся предметом коллекционирования, а не источником знания.

С сожалением я расставался с библиотекой, а восходящее солнце и танцующих ангелов на потолке разглядывал уже дома, на фото.


#23. Библиотека Мелькского монастыря.

По замысловатой винтовой лестнице мы спустились на нижний этаж. Потрясение от библиотеки было так велико, что мне уже не хотелось никуда идти. Но все идут. Экскурсовод объясняет: "На этом заканчивается моё участие. Дальше – монастырская церковь. Можете посмотреть сами".

Заходим и… я забыл про библиотеку. Если до сих пор были прекрасные примеры архитектуры сдержанного северного барокко, в церкви открылось всё южное, бросающееся в глаза великолепие этого стиля – размах, пышность, разнообразие и богатство лепнины и скульптурных изображений. Считается, что архитектура интерьера церкви была разработана итальянским архитектором Антонио Бедуцци, и реализована различными художниками, в том числе известным австрийским живописцем Й.-М. Роттмайром (1654-1730).


#24. Церковь Мелькского монастыря.

Под огромной тиарой стоят в центре главного алтаря фигуры апостолов Петра и Павла в прощальном рукопожатье – согласно преданию это была их последняя встреча. В тот же день их повели из Маммертинской темницы на казнь. В картуше над их головой надпись из Нового Завета - "Non Coronabitur Nisi Legitime Certaverit " (Без борьбы нет победы). Между колоннами фигуры Ветхозаветных пророков. Всё блестит позолотой и, по мнению создателей, должно было призывать к борьбе за… вот за что, не знаю. Это такой общегерманский призыв: Leben heißt kämpfen – Жить – значит бороться.


#25. Главный алтарь Мелькского монастыря.

После церкви уже действительно никуда не хотелось идти, хотя был ещё монастырский парк, парковые павильоны, ресторан, стилизованный под старину. Да и по времени, можно было уже перекусить, но погода не благоприятствовала прогулке, и, заказанный по интернету отель, надо было ещё найти.

И мы не пожалели. В 10 км севернее Мельк в небольшом городке Артштеттен (Artstetten) рядом с замком (Schloss Artstetten) – летней резиденцией Габсбургов, музеем и могилой самого знаменитого эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в 1914г стало причиной Первой мировой войны, в отеле Schlossgasthof Landstetter мы получили отличный гостиничный номер, прекрасный обед со знаменитым Дюренштайнским вином и приветливой улыбчивой хозяйкой, согласившейся сфотографироваться с нами перед отъездом.


#26. Отель в Артштеттене. Фото с хозяйкой.

Отель мы выбрали совершенно случайно, только, чтобы переночевать недалеко от Мельк, и на утро должны были уже уезжать, а жаль. Достопримечательности в виде огромного замка на горе, запечатленного на коллекционной монете достоинством в 10 €, музей и могила знаменитого эрцгерцога остались без внимания. Надо будет вернуться.

© Арк.Таль

Фотографии – автора

Основные использованные источники:
- Путеводитель "Монастырь Штифт Мельк", 2008.
- Официальный сайт: Melk Abbey
Tags: Австрия, история с географией
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 28 comments