arktal

Прошлое

2009-10-13T18:17:24Z

Справедливый был!

Умерла Рената Муха - замечательный поэт взрослых детей

2009-08-24T11:23:28Z

Вображала хвост поджала
И под печку убежала,
А под печкой крокодил
Вображалу проглотил.

Каждый раз, когда я слышу детские дразнилки, меня озадачивает: КТО их сочиняет? Для детей - слишком складно, для взрослых - вроде зазорно, уж больно по-детски. Но оказалось, есть, есть взрослые, которым не зазорно.
Прохожие сутулятся,
И капли на окне.
А я иду по улице,
А дождь идёт по мне.
или -
В семье Осьминогов
ужасная драма:
За завтраком ссорятся
Папа и Мама,
А бедные дети стоят
на пороге
И просят родителей
взять себя в ноги.

Это и ещё много похожих стихов «для бывших детей и будущих взрослых» написала Рената Муха. Но сегодня её не стало. Искренне жаль.

Повторю вслед за престарелым ребёнком, Е. Евтушенко:
«Рената Муха достойна того, чтобы ее стихи не только включались в школьные хрестоматии, но и сопровождали по жизни нас всех, даже седеющих, но не стареющих душой, ибо такие стихи нам этого не позволят»

UD - Подробнее здесь - http://ru.local.co.il/EventPage.asp?nav=3,50,7,7,28030

arktal @ 2009-08-13T12:22:00

2009-08-13T09:31:00Z

70-летние уроки строительства коммунизЬма не прошли даром! "День Путина"! Общероссийский праздник! Молодцы!

Таким образом народ России сможет выразить свою признательность и одобрение национальному лидеру и ещё более сильно сплотиться вокруг тех идей, которые благодаря В.В. Путину стали общенациональными.

Проведение общероссийского праздника планируется приурочить ко дню вступления В.В. Путина на активную политическую арену.

Читайте далее в разделе "Новости"..
Дата начала: 16.08.2009
Источник - "День Путина"

arktal @ 2009-08-01T14:59:00

2009-08-01T12:24:01Z

Я обещал показать свои фото из Франции. Их много, и когда это будет, никто не знает. Но вот по случаю одного понравившегося мне анекдота, опубликую парочку.

Но сначала, анекдот -

Одна американка будучи как-то в Париже сфотографировалась у уличного фотографа на фоне Эйфелевой башни. Фотография ей очень понравилась, и она хранила её. Через 20 лет она опять была в Париже и увидела того же фотографа. Она попросила его сфотографировать её опять. На этот раз фотография ей понравилась гораздо меньше, и она сказала фотографу, что 20 лет назад он сфотографировал её намного лучше.
- Мадам, - ответил ей старый парижанин, - я был тогда на 20 лет моложе...

Эйфелевая башня в обычный парижский вечер

Разговор с другом из другого измерения

2009-07-27T15:52:07Z

Был у меня на днях длинный разговор с другом, с которым расстались очень давно, и виделись с тех пор только один раз. 10 лет назад он приезжал в Израиль как турист. При расставании в 1974г мы оба были уверены, что никогда больше не увидимся. С тех пор многое изменилось. И вот теперь, сохраняя ещё некоторую надежду на встречу, довольно часто переговариваемся по Skype. Благо эта система позволяет вести неограниченно длинные душеспасительные беседы. Вот "душеспасительность" последней беседы и довела меня до написания этой заметки.

На самом деле "душеспасительность" – это так, больше для красного слова. Заботится мой друг

о телесном здоровье. С душой и богом мы всё выяснили в предыдущих разговорах. Как-то на Рождество он догадался поздравить меня с праздником, после чего мы уточнили, кто во что верит, и по поводу моего отношения к Всевышнему, сказал: "Не понимаю. Ты ведь интеллигентный человек. Много читаешь. Как ты можешь не верить в Бога?" Но это другой разговор. Довольно стандартный, хотя для бывшего коммуниста, занимавшего высокие должности (вплоть до замминистра в постсоветском правительстве Украины) не совсем обычный. Но – времена меняются, и неожиданная повальная религиозность, хоть и выглядит из нашего далека странной и противоестественной, в действительности, закономерна и, даже, в какой-то мере понятна. Поэтому и разговор о Боге я постарался замять, не уточняя предмета спора.

Но тема телесного здоровья, которому он уделяет очень много внимания, вызвала у меня легкий шок. Познакомился мой друг несколько лет назад с доктором. Врач. Не народный целитель. "Доктор медицинских наук, заслуженный работник высшей школы Украины, член Нью-Йоркской Академии Наук, профессор", - как представляется он на своем сайте. Особенно впечатляет в этом перечне "член Нью-Йоркской Академии Наук". Как сообщается на сайте Нью-Йоркской Академии Наук - членом этой общественной организации может стать любой, заплативший определенный денежный взнос. Сумма взноса на один год по состоянию на июль 2009г - 108 долларов для жителей США, и 129 для остальных; при покупке членства на несколько лет есть скидка.

Друг рассказал мне, как ему помог этот доктор, а его жену он чуть ли не с того света вернул. Ну и слава Богу! Но друг хочет помочь и мне. Сначала он дает адрес сайта, чтобы я познакомился с методом. Итак, доктор сообщает, что "в совершенстве владеет дистанционной энергоинформационной диагностикой и терапией с использованием энергоинформационных методов нейтрализации любых бактерий, кокковой флоры, любых вирусов, тосоплазменной, трихомонадной и других инфекций, а также, простейших и паразитарных".

И дальше - Многолетнее использование вегетативно резонансного тестирования (ВРТ) и биорезонансной терапии, а также индивидуальной энергоинформационной диагностики , результаты которой сопоставлялись с данными ВРТ и лабораторно-иммунологических исследований, нам впервые в мировой медицинской практике удалось установить истинные причины неизлечимых заболеваний.

Член Нью-Йоркской Академии Наук, который владеет дистанционной энергоинформационной диагностикой и наконец-то установил истинные причины неизлечимых заболеваний, особого энтузиазма не вызывает. Скорее наоборот. Но друг настаивает: "Дай мне точные данные: ФИО, дата рождения и доктор расскажет о всех проблемах твоего организма".

Сдался. Попробовал возражать и что-то доказывать, но был немедленно уличен в невежестве и нежелании себе помочь.

Прошло несколько недель. Мы благополучно съездили с внуками во Францию. Плавали на лодке по реке Дордонь, побывали в уникальных пещерах Ласко и Падирак, близко познакомились с фуа гра и жаркое из утки, походили по Парижу, выбрались еле живые из миллионной толпы, пришедшей смотреть фейерверк на Эйфелевой башне по случаю Дня Бастилии, нафотографировали гигабаиты французских видов и вернулись в родные пенаты. Забыл я про доктора, который ищет мои болячки. Но друг не забыл. Звонок на Skype.

- Привет!
– Привет!
- Как съездил?
- Замечательно!
- Где был?
- О-о-о! Франция. Дордонь, Перигор…
- Подожди. У тебя карандаш под рукой?
- Да.
- Записывай!

Дальше идут гипнотизирующие названия каких-то хламидий, трихомонад, уреоплазм и проч. и в заключение, тревожное утверждение:
- Всё это у тебя в мочевом пузыре!
- Это всё?
- Да. Но не волнуйся, доктор тебя вылечит! Только надо будет очистить потом организм. Я скажу какое лекарство надо будет купить.
- Да я как-то не очень…
- Что? Тебе нравится жить с этими вирусами?
- Да они мне не мешают. У меня есть с десяток других болезней, от которых я хотел бы избавиться. Сердце, например, диабет…
- А что сердце? Ты забыл, сколько тебе лет?

40 минут мы выясняли отношения по поводу вирусов в моем мочевом пузыре, пока друг не разочаровался в моих умственных способностях, и сказал, что больше проблемой моего здоровья он заниматься не будет. Свежо предание. Уверен, что мы вернемся к этим треклятым вирусам (почему-то он всю эту компанию называет вирусами, хотя очень слабо представляет, что это такое), и он продолжит попытки вылечить меня неизвестно от чего.

Я понимаю, что мы с ним живем в разных измерениях. Для него, как и для всего поколения бывших "советских людей" рухнул не только режим, в который мало кто верил, но (и это в данной ситуации самое главное) - авторитет науки, единственное, что, казалось, никак не зависело от "курса партии". При этом не только не было однозначного осуждения советской власти, но более того, под новой вывеской продолжали руководить те же люди. Скепсис, естественно, стал мейнстримом постсоветского общества. К сожалению, с сомнением стали относиться вообще ко всему, и профессиональные знания оказались бессильны преодолеть это всеобщее неверие, на котором пышно расцвели, так называемые, альтернативные науки, а с ними -

Гадалки, маги, целители. С международными дипломами. С обещанием пожизненной защиты от энергетических вампиров и кармическим взаимодействием на тонкоматериальные структуры. С псевдонаучными формулировками типа: энергоинформационная диагностика и биоэнергокоррекция. Симорон и т.д. и т.п.

Куда там Остапу Бендеру с его жалкой афишей "Приехал Жрец", грязной чалмой, докторским халатом и стетоскопом в акушерском саквояже. "Грустно, девушки".

arktal @ 2009-06-10T18:22:00

2009-06-10T15:33:21Z

Гуляй Вася! Ах, простите, не Вася, а Миша. Миша Прохоров гуляет! И "Крейсер "Аврора" - очень подходящее для этого место. Гуляй Россия! История повторяется: сначала как трагедия, потом - как фарс.

Источник - http://www.compromat.ru/page_27878.htm

Новая Зеландия - Австралия (III)

2009-04-18T20:19:30Z

Форель и гольф на Таупо

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.
– Форель, – сказал возница. – Веселая рыба!
(К.Паустовский, Ручьи, где плещется форель.)

Остановку в Туранги, расположенном южнее озера Таупо, нам подсказали рекламные проспекты. "Там, - обещали они, - будет у вас незабываемая рыбалка!" Не то что мы были в этом большие специалисты, но помнится, сидели когда-то с удочкой на берегу Днепра, слушали плеск набегающих волн, напряженно всматриваясь в круги, расходящиеся по воде от подрагивающего поплавка, и наслаждались тишиной.

В районе Туранги, что находится на одной из многочисленных речушек, впадающих в озеро Таупо, проспекты обещали нам горные реки, экологически чистую природу и воду, прозрачную, как хрусталь. Сам Чарльз, принц Уэльский приезжал сюда ловить форель. Вообще-то форель здесь раньше не водилась. Ручьевую (бурую форель) привезли в Новую Зеландию более 100 лет назад ранние поселенцы из Англии. Тогда же, в конце 19-го века из США была завезена радужная форель. Как и всё в Новой Зеландии, эти виды прекрасно прижились и давно уже чувствуют себя здесь лучше, чем дома. Размер средней форели, по данным тех же проспектов, здесь самый большой в мире, а отдельные экземпляры достигают 14-15 кг.

В предвкушении "незабываемой рыбалки" мы связались через интернет с хозяином пансиона с заманчивым названием "Creel Lodge", что можно понимать как "пансион, как рыбный сачок ". На своём сайте он даже поместил рыбака, любующегося своим великолепным уловом, слегка. правда, смущала многодневная щетина на его физиономии: неужели он так долго не выпускал из рук удочку, что даже побриться не смог? Но желание полакомиться форелью перебороло все сомнения. Решение было принято единогласно. Тем более что хозяин пансиона обещал снаряжение и даже моторную лодку с водителем за скромную плату в 300 новозеландских долларов в день. Правда, он не обещал улов, но мы верили в свою звезду, а 300$NZ..., если это разделить на четверых.… В общем, мы не очень напрягались считать доллары, понимая, что за удовольствие надо платить.

Вот так, в ожидании предстоящей рыбалки, мы выехали из Роторуа. Впереди нас ожидал город Таупо (Taupo) и озеро того же названия, - самое большое пресноводное озеро в тихоокеанском регионе; вытекает из этого озера, самая большая и самая полноводная новозеландская река Ваикато (Waikato River), и, конечно же, там находится очередное "фака" (новозеландское объяснение этого феномена см. в предыдущей главе) – лыжный курорт Факапапа (Whakapapa) в Национальном парке Тонгариро.

Первыми в этом списке достопримечательностей, которые мы собирались посмотреть, были водопады Гука (Huka Falls) на реке Ваикато, в 5-6 км недоезжая Таупо.Они входят в большой парковый комплекс с разнообразными аттракционами и местами отдыха, устроенные по обоим берегам реки. Вдоль правого берега тянется лес с самыми необычными в мире деревьями и аккуратными пешеходными дорожками. Со школьной скамьи нам запомнились картинки динозавров в древнем папоротниковом лесу. И вот они здесь. Не динозавры, конечно, а папоротники. Реликтовые древовидные папоротники, настоящие живые ископаемые.

Один из символов нынешней Новой Зеландии – серебристый папоротник, Silver Fern, или в маорийском варианте - ponga ra! Это также клич болельщиков национальной сборной по регби, именно так они приветствуют выход команды на поле. А стилизованные изображения распускающегося побега папоротника служат логотипом сотен местных фирм, включая новозеландскую авиакомпанию Air New Zealand.

Пешеходные дорожки время от времени расширяются, переходя в удобные смотровые площадки. Оттуда открывается завораживающий вид "вечного двигателя" – беспрерывно несущегося многотонного потока воды, зажатого в каменных берегах реки.

После грохота водопадов Гука, в городе Таупо было довольно тихо. Курортный сезон ещё не начался, ни яхтсменов, ни моторных лодок, ни любителей водных лыж на всей обозримой поверхности озера не было видно. Вдоль набережной прогуливаются редкие прохожие и утки. Изредка проезжают машины. У бровки много свободных стоянок, и мы не преминули воспользоваться одной из них. Подойдя к берегу, мы наткнулись на "кроксворд, регбус", как пародировал незабвенный Аркадий Райкин. На высоком берегу, почти нависая над водой, стояла бочка с… клюшками для гольфа.

Ну, чего ещё придумали эти антиподы? Какой ещё может быть гольф на берегу озера? В ста метрах от берега покачивалось на волнах какое-то сооружение. На борту красовался призыв: "В лунку с одного удара" ("HOLE IN ONE"), и ниже большими буквами: "CHALLENGE", что в вольном переводе на одесский: "Ну-ка, ну-ка! Хочу на тебя посмотреть!"

Поскольку наших знаний гольфа (да и откуда здесь гольф?! на берегу озера!) было явно недостаточно, мы пошли дальше. Полюбовались природой, утками, которые с большой неохотой уступили нам тропинку, за что я их и сфотографировал. Мы начали возвращаться. Впереди нас ждала рыбалка.

День клонился к вечеру, во время поиска собственной машины, мы заметили около клюшек какое-то оживление. Мы подошли ближе. Возле бочки с клюшками стоял какой-то мужчина и перебирал их, как будто подбирал подходящую "железку". Потом, получив у хозяина этого заведения миску с мячиками, начал искать удобную для удара позицию, целясь в сторону островка с призывной надписью "CHALLENGE". "Неужели он собирается забросить мячик на этот островок?! – подумал я. - До островка не мене 100 метров!"

Однако, действительность оказалась ещё удивительней. Мячик надо было не только забросить на островок, но и попасть там в лунку. Правда, за такой удар, хозяин обещает приз 5000 $.

Мы постояли около очередного претендента на этот приз. Мячик действительно летел к цели, и, что самое поразительное, почти попадал на остров.

Ничуть не меньше поразил меня ещё и тот факт, что этот аттракцион недавно был продан с торгов за полмиллиона долларов! Об этом в марте 2009г сообщила местная газета "Waikato Times". Совсем неслабый источник доходов, как оказалось.

Дождавшись, когда претендент на 5000$ безуспешно забросил в озеро свой последний мячик, мы вернулись к машине с мыслями о форели. В Туранги в "Creel Lodge" мы приехали затемно. поэтому лишь утром смогли оценить всю прелесть выбранного жилища.

К сожалению, и это сожаление сопровождает нас во всех поездках, в комнатах мы находились мало. Столько интересного вокруг. Как можно сидеть в доме, даже таком приятном и благоустроенном, как этот? В 100 м от нас "ручьи, где плещется форель". С утра пораньше мы были уже там. Для рекогносцировки, так сказать. Увиденное было очень впечатляюще и однозначно понятно: форель будем покупать в магазине. И это была вторая наша ошибка.

Во-первых, оказалось, что для рыбалки здесь надо не только удочку или спиннинг, но ещё и резиновые штаны, чтобы залазить в воду, температура которой не превышала 10 – 12 ° С. А это уже не для любителя. Это занятие профессионала. Можно рыбачить и с лодки на озере. Такая форель, если поймаешь, обойдется в дополнительные 500 – 600 $NZ, т.к. кроме лодки надо нанимать специального гида, который будет объяснять, как это делается, и следить, чтобы не выловил, чего лишнего, сверх лицензии.

А ещё через некоторое время пришлось распрощаться и с другой нашей мечтой: форель в Новой Зеландии в магазинах не продают, т.к. категорически запрещен промышленный лов этой рыбы. Так закончилась наша рыбацкая эпопея. Форель мы отложили до приезда в Израиль – благо наши кибуцы научились их выращивать без горных озер и рек. Однако большого разочарования от всего этого не было - наш домик находился в очень красивом месте. Кругом во всю цвели красавцы рододендроны и покрывались розовой пеной камелии, по-весеннему мягко пригревало солнце (октябрь – весна в здешних краях), и прогулка в каком-нибудь парке вполне могла заменить несостоявшуюся рыбалку.

Про парк я вспомнил не зря. Буквально в нескольких километрах от нас начинался старейший национальный парк Новой Зеландии, священная земля народа маори, Тонгариро. Существующие табу запрещали в этих местах всякую сельскохозяйственную деятельность, и земля эта была по-настоящему целинной. В конце 19 века вожди племен, обитавших в окрестностях Таупо, передали её в дар нации, заручившись обещанием сохранять сложившийся статус этого края. Вскоре это обещание было закреплено законодательно – в 1894 г священные земли Тонгариро были объявлены Национальным заповедником, ставший таким образом, одним из первых заповедников в мире. А в 1993 г. Тонгариро стал первым объектом, включенным ЮНЕСКО в Список всемирного наследия "в качестве ценного культурного ландшафта".

Главная достопримечательность парка – три вулкана Нгаурухоэ, Руапеху и Тонгариро, большую часть года покрытые шапками снега. Все три вулкана - действующие. Но если Тонгариро и Руапеху в последние годы дремлют, то над Нгаурухоэ все время висит облако дыма.

Вулкан Руапеху после ночного снегопада

Вулкан Руапеху - самая высокая гора Северного острова (2797 м). В переводе на
русский язык его название означает "гремящая бездна". В его кратере находится горячее озеро, исчезающее во время оживления вулкана. Вода в нем теплая, а берега покрыты льдом и снегом. Зимой, когда к Руапеху съезжаются лыжники, находятся смельчаки, которые отваживаются поплавать в теплой воде. Но администрация заповедника предусмотрительно напоминает туристам, что вода в озере может неожиданно закипеть.

Время от времени вулкан проявляет свой характер. Так, после извержения 1945 года, которое обошлось без жертв, остался кратер диаметром более чем 300 м, наполнившийся водой. Спустя 8 лет вода нашла себе выход и сокрушительным потоком обрушилась на проходивший в это время у подножия горы пассажирский поезд Веллингтон – Окленд. Погибли 154 человека.

Но - всё проходит, люди забывают, что вулкан только спит и время от времени проявляет активность. Сейчас здесь всё спокойно. 80 лет назад на склоне вулкана, на высоте 1500 м над уровнем моря построили роскошный отель "Шато Тонгариро". Вокруг него вырос поселок Факапапа (Whakapapa) туристским информационным центром, магазинами, кафе, лыжными трассами и многочисленными подъемниками для любителей лыжного спорта.

Отель "Шато" на горе Руапеху. (Фото из Интернета).

Наш групповой портрет на стоянке около отеля "Шато".

Солнечное утро, с которого начинался день в Туранги, плавно перешел в небольшой снегопад в районе Факапака. Но это нас не остановило. Мы продолжали свой путь к вершине Руапеху - пока не остановят! Дорога серпантином под довольно большим уклоном тянулась вверх. Сугробы на обочинах не предвещали ничего хорошего, но асфальт был чист, и, обгонявшие нас джипы и автобусы, внушали оптимизм. Вскоре появились первые лыжники, явно из начинающих.

А ещё через 500 - 600 метров открылась замечательная панорама лыжных трасс и подъемников, увозящих пассажиров буквально в "заоблачные выси".

Второй вулкан, Нгаурухоэ (2291 м), - самый активный на острове. Во время сильных извержений в 1949 и 1954 годах он выбрасывал раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом и выпускал потоки кипящей лавы.

Третий, Тонгариро (1974 м), - самый старый и наименее активный. На его вершине находится система больших кратеров – следы былых извержений, а на северных склонах бьют горячие источники Кететахи. Последнее извержение Тонгариро было в 1896 году.

Мой горячо любимый в детстве Жюль Верн, хорошо осведомленный обо всех событиях своего времени, так рассказывал об этих местах устами своего всезнайки Паганеля:

"Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро.

Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими огнедышащими сопками и был виден с северного берега озера. Тонгариро принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одиноко высится среди равнины другой вулкан, Руапеху, коническая вершина которого теряется среди облаков на высоте девяти тысяч футов…

С этими вулканами связано множество легенд, и при иных обстоятельствах Паганель не преминул бы поведать своим товарищам хотя бы легенду о ссоре из-за женщины двух друзей и соседей, Тонгариро и Таранаки. Тонгариро, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и ударил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал, обронив по дороге в долине Вангани две вершины, добрался до берега моря, где возвышается теперь совсем одиноко под именем Эгмонт."
(Ж. Верн, "Дети капитана Гранта")

Вот так, без излишней заумности, объясняют маори происхождение трёх вулканов. К рассказу Жюля Верна можно только добавить имя той женщины, небольшой горки, из-за которой поругались друзья-вулканы. Звали её Пиханге. И, как рассказывает легенда,
"после своего побега Таранаки не опасается более гнева Тонгариро, но иногда закрывает свое чело пеленой тумана, чтобы скрыть слезы: он тоскует по Пиханге. А когда Тонгариро вспоминает о дерзости Таранаки, в груди его закипает пламя гнева, и тяжелое облако черного дыма поднимается над его вершиной". (Изложено по книге И. Железнова и И. Лебедев, "Киви")

Полюбовавшись панорамой заснеженных гор, лыжников всех возрастов и подготовки, и прилично продрогнув на пронизывающем ветру, мы вернулись к отелю "Шато". Внизу (это на высоте 1500м!) было не так ветрено, и идея сделать пешеходную прогулку по Факапапа казалась вполне нормальной. В туристском информационном центре нам посоветовали небольшой маршрут, или, как принято у профессионалов, трек на полтора-два часа. Так как в моих глазах особого энтузиазма не наблюдалось, мне обещали роскошный обед в ресторане отеля. Короче, купили горячим супом Clam Chowder, и мы пошли.

Здесь следует сказать пару слов о том, что такое "Факапапа", и с точки зрения топонимики, и с точки зрения топографии. Про "фака" мы уже говорили, но напомню – это префикс, который обычно является частью маорийских географических названий. "Папа" на языке маори довольно сложное понятие и, когда мы доберемся до веллингтонского музея "Тэ Папа", поговорим об этом подробнее. В принципе – это что-то большое, широкое и плоское. Это могут быть скалы или строительные уровни, сложенные один на другом, или – поколения людей, животных и проч. А вот вместе, "Факапапа" – это, чаще всего, "родословная", "история", и не только людей. В данном случае речь идёт о коренном, маорийском крае, нетронутой, целинной земле. Есть какая-то внутренняя связь между смыслом этого слова и названием района в Национальном парке.

А вот топографически – это выглядит примерно так: холмистая, очень пересеченная местность, порой заросшая густым кустарником, кое-где голая с мхами и лишайниками на камнях, с глубокими оврагами, по дну которых текут бурные реки. Первозданная природа. Красиво, но для городского жителя явно не приспособленная.

Мало мне было трудностей с "пересеченной местностью", так вскоре пошел мелкий дождь со снегом. Но мы не сдавались! Почти единственные на трассе, мы упрямо шли вперед. Редкие встречные туристы говорили, что кольцевой трек закрыт, и возвращаться надо будет той же дорогой. Это перспектива меня не радовала, да и капли дождя и снежинки начали оставлять следы на объективе фотокамеры. Но те же туристы подбадривали: "До конца трека недалеко!" Интересно, что же там в конце?!

И вот мы пришли. Дальше дорога закрыта.

В ресторане отеля "Шато" любимого мной Clam Chowder не оказалось, но наваристый грибной суп тоже был не плох, хотя и не компенсировал моих усилий.

На следующее утро мы оставили гостеприимный пансион "Creel Lodge". И озеро Таупо, и Национальный парк Тонгариро мы только попробовали на вкус. Много ли увидишь за два дня? Здесь есть треки, рассчитанные на многодневные путешествия. Но "законы жанра" не позволяют отвлекаться на такие маршруты. Диетологи тоже советуют: не переедаться. Попробовал - и пошел дальше. Вот и мы, попробовав природу, возвращаемся в цивилизацию. Наш путь лежал в Веллингтон – самый урбанизированный город Новой Зеландии.

Но по дороге была ещё одна достопримечательность – город Охакуне (Ohakune) – южный въезд в парк Тонгариро и… морковная столица Новой Зеландии. Подтверждение последнему – единственный в своем роде памятник морковки, установленный на въезде в город.

(Ещё будет.)

Новая Зеландия-Австралия (II)

2009-04-14T08:59:17Z

Новая Зеландия: Ваитомо – Роторуа

В Окленде мы пробыли всего лишь два дня , но это совсем не означало, что мы смогли посетить и увидеть все достопримечательности, потому что город Окленд – это не то, ради чего миллионы туристов едут чуть ли не на край света, к антиподам в Новую Зеландию. Влекут туристов не города, не новейшие технологии, не увеселительные аттракционы и казино и даже не уникальные природные феномены, такие как Большой Каньон или Ниагарский водопад.

Новая Зеландия – это огромный национальный парк, величиной с целую страну, кстати, большую, чем Румыния или чем Болгария с Грецией вместе взятые. Она, такая же привлекательная и уютная, как зеленая лужайка в лесу и такая же неожиданная и захватывающая, как волшебная сказка. За каждым поворотом аккуратного асфальтированного шоссе открывается новый вид - удивительно знакомый и… впервые увиденный. И тогда приходит то редкое незабываемое ощущение, когда настоящее воспринимается как прошлое, когда живая природа подобна картине гениального мастера, которую так и хочется запомнить навсегда.

Из Окленда мы направились на юг. Хотя путеводители настоятельно рекомендовали не оставлять без внимания северную часть острова - так называемый Нортланд (Northland), но мы старались не забывать знаменитое наставление русского классика: "Нельзя объять необъятное!". С долей сожаления, но безо всяких колебаний мы отправились в пещеры Ваитомо (Waitomo).

Спуск к подземному рафтингу

А это спуск в подземную пещеру к светлячкам

Пещеры известны в качестве уже упомянутого ранее "адреналинового развлечения", включающего полуторакилометровый сплав по «черной воде» - один из десяти самых экстремальных мировых видов отдыха, а также знакомство с редкой популяцией светлячков (glowworm). Их научное название - Arachnocampa luminosa. Эти светлячки пока найдены только в Новой Зеландии, размером они с булавочную головку, а живут большими колониями, длинными нитями цепляясь друг за друга. В кромешной темноте они создают совершенно феерическую картину: светящиеся точечки спускаются с влажного потолка и стен пещеры. Такое впечатление, как будто потолок продырявлен тонкими иголочками, и сквозь микроскопические отверстия дневной свет проникает в это мрачное подземелье.

В полной темноте были видны сначала только светящиеся точечки, но потом фонарик экскурсовода показал нам источник этого света

Нереальность этой сцены дополнял шум подземной реки, и крики экстремалов, которые неслись в её извилистых лабиринтах. В этих водных "процедурах" мы участия не принимали, но рассказывают, что ощущение неопределенности исхода не покидает утешественников на протяжении всего такого маршрута.

Сталактитовые пещеры Ваитомо ("ваи", на языке маори, - вода, а "томо" – шахта, дыра), очевидно, были известны племенам маори довольно давно, но наземный вход в Руакури (Ruakuri) - самую большую из них (около 5 км длиной) открыл вождь племени Тане Тинорау чуть более 100 лет назад. Вместе с английским инспектором Фредом Мейсом они обследовали бОльшую часть пещеры, и уже в 1889г он и его жена Хути начали продавать билеты за вход. Говорят, что Тане Тинорау нашел здесь логово диких собак, поэтому и назвал пещеру Руакури - "руа" – логово, "кури" – собаки.

В Руакури, как и во многие другие сталактитовые пещеры мира, можно попасть только в составе группы специальной экскурсии, которая продолжается часа полтора. В отличие от пещеры Авшалом в Иерусалимских горах, сталактитовые образования в Руакури особым разнообразием не отличаются, и, конечно, самое яркое впечатление оставляют не сталактиты с сталагмитами, а колонии светлячков, укращающие светящимися гирляндами дальние уголки пещеры.

Наша следующая остановка была на озере Роторуа (что на языке маори значит "Второе озеро": "рото" – озеро, "руа" – два). Приехали мы туда поздно вечером, так толком и не разглядев ни местность, ни выбранное заочным образом жильё. Утром, когда я вышел на веранду, то мне пришлось немедленно вернуться... за фотоаппаратом. Вид озера один к одному соответствовал своему описанию, выполненному известным собирателем маорийского фольклора, А.В. Ридом (A.W.Reed) -

"Посреди спокойной глади озера Роторуа, словно драгоценный камень, красуется остров Мокона". [А.В. Рид, "Хинемоа и Тутанекаи]

За завтраком, вглядываясь в темневший на горизонте остров, я рассказал своим спутникам легенду, которую сложили здешние племена маори. Несмотря на незамысловатость маорийского варианта "Ромео и Джульетты", все слушали меня с явным интересом – завораживающая тишина весеннего утра и непосредственная близость к месту событий обеспечили мне полное внимание внимательных слушателей.

Завтрак около озера Роторуа.

На острове посреди озера Роторуа жила единственная семья – отец с сыновьями и его новая жена с сыном Тутанекаи. А на берегу вместе со своим племенем жила "высокорожденная" девушка Хинемоа. Всё мужчины острова (кроме отца) было влюблено в красавицу Хинемоа, каждый из братьев хвастался, как возьмет её себе в жены и только Тутанекаи помалкивал. Он брал путару (музыкальный инструмент типа флейты) и посылал на Большую Землю свою любовную песню. Конечно, Хинемоа предпочла всем остальным музыканта, и однажды ночью, опоясавшись связкой из высушенных тыкв, отправилась к нему вплавь. Как и в другие маорийские сказки, эта тоже кончается хорошо. После ряда перипетий влюбленные встречаются и уединяются в хижине Тутанекаи.

Умиляет заключительный пассаж этой истории. Раб, которого послали в хижину Тутанекаи проверить, куда пропал хозяин, возвращается и кричит: " Там четыре ноги! Я искал одного Тутанекаи, но вместо двух ног увидел четыре." И тогда из хижины выходит влюбленная пара. Все счастливы и обещают передавать эту историю из уст в уста пока народ маори будет жить "у туманных вод озера Роторуа". [Изложено по книге А.В. Рид, Мифы и легенды страны маори, М., 1960]

На эту легенду я обратил внимание еще при составлении маршрута нашей поездки. потому что озеро и город Роторуа были мне знакомы давно. Впервые я прочел о них в полузабытой книжке замечательного английского натуралиста Джеральда Даррелла "Путь кенгуренка":

Наша туристическая цель - город Роторуа - несомненно, один из самых необычных городов в мире, необычных - и ненадежных, ведь он построен в "питомнике вулканов", иначе это место и не назовешь. …Тут и там вдоль тротуаров, а то и посреди мостовой в дорожном покрытии видны трещины, из которых лихо бьет струя белого пара, как будто под землей захоронили небольшую паровую машину, а она возьми да оживи. Это придает уличным сценам особую, жуткую прелесть…" . [Дж.Даррелл]

Церковь Св. Веры (St Faith's Church) в маорийском поселке Охинемуту (Ohinemutu), пригороде Роторуа. Построена в 1910г.

В те далекие времена, когда я впервые прочел о горячих источниках Роторуа, я и думать не мог, что увижу все это воочию.... После завтрака мы пошли прогуляться по городу и не зря: пред нашими глазами, прямо посреди парка из какой-то бездонной ямы поднимались клубы пара, той самой ожившей паровой машины из Дж. Даррелла.

"Паровая машина Дж.Даррелла"

Но это были только цветочки.

…нам почудилось, будто мы вдруг перенеслись на миллионы лет назад, в эпоху, когда Земля была еще совсем молодой, неостывшей и неоформившейся - породы причудливо смяты, скручены, испещрены отверстиями и трещинами, из которых периодически, подчиняясь какому-то загадочному биению в недрах земли, словно кровь из перерезанной артерии, вырываются струи пара - - местами небольшие, а местами огромные, достигая двух - двух с половиной метров. Пар вырывался даже из самых маленьких трещинок, поэтому воздух был буквально пропитан влагой и казалось, что все вокруг укрывает живая колышущаяся вуаль.[Дж.Даррелл]

Это картинки из городского парка (Kuirau park). Дыры в преисподню, озера и пар покрывают не всю площадь парка. Над мелководьем проложены деревянные переходы, а между ямами с булькающими пузырями грязи – широкие аккуратные аллеи с цветущими рододендронами, зелёные лужайки и специальные бассейны, в которых с удовольствиям плещутся дети.

Все эти "лужи" с гоячей водой породили многочисленные легенды, в которых слышаться порой вполне европейские мотивы. Вот, например, рассказывают, что в этих бассейнах любила купаться какая-то местная красавица совсем голышом. Дух озера долго терпел такое нарушение приличий, и однажды, (что уж она такого особенного сделала, не знаю), но терпение у него кончилось. Он наполнил источники кипятком, дабы прекратить это явно небогоугодное, с точки зрения христианской морали, занятие.

Но главная достопримечательность Роторуа не озеро и не городской парк, а простирающаяся рядом долина гейзеров, название которой наша англоязычная спутница так и не решилась произнести вслух. На языке маори это звучит так: "Тэ факаревареватанга о тэ опэ…" и т.д. (Te Whakarewarewatanga O Te Ope Taua A Wahiao), что означает "Восстание воинов Вахиао". Часто всё это сокращается до одного слова "фака", что во-первых, никогда не обозначает определенное место, т.к. префикс "фака" есть во многих маорийских географических названиях, а во-вторых, - ну как такое может выговорить интеллигентная женщина, изучавшая английский язык и литературу в университете в Бруклине 40 лет назад?! Но новозеландцы привыкли и употребляют этот префикс безо всякой связи с распространенным ругательством.

Так вот, в этой долине, знаменитой своими многочисленными гейзерами (более 60-ти), грязевыми бассейнами (порядка 500) и прочей геотермальной деятельностью, расположился центр маорийского искусства - школа резьбы по дереву, театр и прочие институты маорийской культуры. Всё это довольно интересно и познавательно, но начну я, с главного, с того, что запомнилось мне у Дж. Даррелла.

Доехав до окраины Роторуа, мы вышли из лендровера и спустились пешком в небольшую долину. Запах тухлых яиц сразу же неимоверно усилился, и воздух стал более теплым и влажным… Самые мощные гейзеры выбрасывали столбы пара высотой до четырех-пяти метров. Извержение длилось минут десять, потом почему-то все прекратилось, а через некоторое время возобновилось вновь, но со своеобразным звуковым эффектом -гулом и свистом. И если вы, забывшись, случайно, окажитесь подле такого"жерла", то это вам может стоить жизни - - ведь даже брызги, разлетаютщиеся в стороны от кипящего столба, погорячее воды в вашей ванной...

Сегодня стать "над жерлом" вряд ли кому-то удастся: для этого надо перелезть через заборы и выяснить отношения с охранниками. Но во времена Даррелла всё было иначе. После того как он сломя голову бежал от начавшего извергаться гейзера, один из его спутников заметил:

- Не понимаю, чем вы недовольны. Вы же были совсем в стороне.
- Не в этом соль,- ответил я. - Ты меня заверил, будто эта пакость извергается только раз в сто лет. Представь себе, что я из мальчишеского озорства встал бы как раз над отверстием. Вот была бы клизма - второй уже не понадобилось бы...

Местные маори вряд ли были знакомы с клизмами и им не пришло бы в голову "забывшись, стать над таким жерлом". Геотермическая деятельность в долине объяснялась ими довольно просто. Две богини огня Тэ Пупу и Тэ Хоата (Te Pupu & Te Hoata) выходят здесь из земных недр. Глубоко дыша они рождают гейзеры, горячие источники и грязевые бассейны, и "мальчишеское озорство" здесь, конечно же, неуместно.

Там же в долине гейзеров в парке Те Пуиа ("Te Puia") в богато украшенном резьбой по дереву "Доме Собраний" ("Wharenui") мы попали на концерт маорийского фольклорного ансамбля. Нам показали традиционный женский танец "Пои" ("Poi") с небольшими, укрепленными на длинных шнурах мячами, и свирепый мужской военный танец "Хака" ("Haka"), после чего настоятельно стали приглашать танцевать вместе с ними. В Новой Зеландии традиции хака стали атрибутом государственных и общественных церемоний, а армейские и флотские подразделения вооруженных сил создали собственные версии этого танца.

Кстати, перед выступлением ведущая пересказала содержание предстоящего танца, оказавшегося постановкой легенды "Хинемоа и Тутанекаи", которую я успел утром рассказать своим спутникам.

Ведущая

"Хака", мужской танец

Исторически искусство маори носило преимущественно религиозный смысл, и основными его направлениями являлись резьба по дереву или кости, плетение, танцы и татуировка. При этом из-за отсутствием письменности резьба по дереву была для маори своего рода её заменителем. В изображаемых сценах передавались истории и предания народа. Дома Собраний, например, украшались изображениями, которые документально свидетельствовали об истории наиболее уважаемых родов. При этом искусство резьбы по дереву считалось, естественно, священнодействием, к которому допускались только мужчины.

Одного из немногих маори, резчиков по дереву, мы встретили в школе народных ремесел при центре маорийского искусства. Школа была открыта в 1967г. С тех пор уже 12 раз школа выпускала резчиков, закончивших 3-годичный курс обучения. Среди выпускников был и этот мастер, имя которого я, конечно, не запомнил (очень много гласных!), но его самого и его работу запечатлел в памяти своей камеры. После окончания школы он остался преподавать, продолжая традиции старых мастеров.

Мастер ...

...и его работа.

На этом достопримечательности Роторуа не кончаются. Есть ещё замечательная картинная галерея (The Rotorua Art Gallery and Museum), служившая до 1978г в качестве городской купальни и водолечебницы; набережная вдоль озера с безмерно расплодившимися черными лебедями; многочисленные площадки для крикета и гольфа; городские здания, построенные в стиле лже-Тюдора (mock-Tudor) и, не забыть бы!, экстремальное развлечение зорбинг – когда экстремала засовывают внутрь огромного эластичного шара и спускают с горки. Для полноты удовольствия в шар заливают ещё пару ведер воды. Рассказывают, что ощущения напоминают стадию выкручивания белья в стиральной машине.

Здание картинной галереи и музея(бывшие городские купальни). На переднем плане дерево из так называемого "Sulphur Garden" - остатки колониальных излишеств.

Как-то так получается, что наряду с общеобразовательными, природными, экстремальными и прочими достопримечательностями хорошо помнятся также гастрономические изыски. В первый же день нам посоветовали ресторан под странным названием "Triple One Five". Наши спутники, большие любители мяса заказали какой-то кусок мяса в фунт весом, я свою любимую похлебку из креветок, моллюсков и прочих "даров моря" (Clam Chowder), а жена – чай, т.к. чувствовала себя неважно. И вот нашим друзьям принесли на большом блюде заказанное ими мясо. Я уже упоминал, что английский нашей спутницы – родной язык, и при заказе она обычно дотошно выясняет все нюансы, заказанного блюда. Может быть, поэтому её удивлению не было границ, когда она увидела перед собой кусок совершенного сырого мяса. (Я бы не удивился, я бы подумал, что чего-то сказал не так при заказе).

Дальнейший диалог был примерно такой:
- Разве я заказывала rare (непрожаренное мясо - АТ)?
- Это stonegrill. То, что вы заказали.
- Ну и что? Я просила medium (обычное, не слишком зажаренное мясо - АТ).
- А вы сделайте, как вам хочется. – И официантка, поняв с какими провинциалами она имеет дело, объяснила. –Камень, на котором лежит мясо, нагрет в специальной печи до температуры 400°С. Отрежьте кусочек и на камне в течение нескольких секунд вы получите любую готовность: rare, medium, done. А вокруг мяса насыпана крупная соль. Заодно и посолите, как вам нравится.

На следующий день мы вернулись в этот ресторан и все четверо заказали stonegrill. Было очень вкусно.

(Продолжение:"Форель и гольф на Таупо")

arktal @ 2009-04-10T15:26:00

2009-04-10T12:27:18Z

Новая Зеландия – заповедная страна.

Сделали мы недавно путешествие, которое вряд-ли повторится: Новая Зеландия и Австралия. Полтора месяца.

С некоторыми френдами я уже обменивался впечатлениями, но обещал написать обстоятельно, с фотографиями и экскурсами в историю и географию. Вот, что из этого получилось.

Следует, правда, заметить, что эти очерки не претендуют ни на исчерпывающую полноту информации, которая в принципе невозможна, ни на особую полезность. Все полезные и нужные сведения можно найти в путеводителях, написанных профессионалами для специализированных издательств, а также на многочисленных сайтах Интернета; в проспектах и картах, которые раздают бесплатно в информационных центрах по всей Новой Зеландии. Я просто решил поделиться своими субъективными впечатлениями, переполнившими мою память, и любительскими фотографиями, занявшими изрядную часть памяти компьютера. Может кому-то это покажется интересным и даже полезным.

Итак,
Очерк первый. Окленд.

В заповедных и дремучих
старых Муромских лесах
всяка нечисть бродит тучей,
и в проезжих сеет страх.
Вл.Высоцкий

В словарях понятие "заповедник" определено как "участок территории, на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс" [БСЭ]. Именно в этом смысле Новая Зеландия, как никакая другая страна в мире, соответствует моему представлению о "заповедной стране". Поэтому и заголовок.

Шутливое четверостишие Владимира Высоцкого, взятое в качестве эпиграфа, только первой строкой о "заповедных и дремучих..." соответствует описанию Новой Зеландии, потому что нет на этих южных островах никакой твари, никакой нечисти, способной навредить человеку. До появления здесь людей (около тысячи лет назад) самыми крупными хищниками были наземные улитки, питающиеся дождевыми червями, а единственными млекопитающими - три вида летучих мышей.

Итак, две супружеские, совсем немолодые пары, в течение трёх недель проехали по Новой Зеландии с севера на юг - от Окленда на Северном острове, до Милфорд Саунд и Крайсчерч на Южном. Почти 4 тыс. километров по городам, городкам и поселкам, по горам, долинам и пастбищам - по морю, на машине, пароме и просто пешком, - побывали в пещерах, в настоящем дремучем лесу и у подножья ледника. Иногда, к нашему неописуемому удовольствию, в снегопад, порой – под дождем, но чаще всего под ласковым солнцем наступившей весны и приближающейся рождественской жары. Именно так - декабрь, январь и февраль – это лето и… рождественские праздники. Южное полушарие... там всё наоборот, и, как объяснял один ребе из старого анекдота, люди здесь носят подтяжки не для того, чтобы штаны не упали, а чтобы им самим из штанов не выпасть, потому что антиподы ходят к долу головой.

Но это не единственное, что отличает новозеландцев и их удивительную страну от наших палестин. Представьте себе, Австралия, их ближайший сосед, находится на расстоянии 1700 км! Между ними море с тюленями, китами, рыбами, чайками, альбатросами... А это ведь - как от Израиля до Молдовы или Италии, или Абу-Даби, - если соскучились по нашим двоюродным братьям - лететь на самолете почти 3 часа!

Просторы Новой Зеландии вызывают восторг и белую зависть у израильтян, - почти 270 тыс кв. км, в 10 раз больше нашего, а населения, 4,2 млн человек, - почти в 2 раза меньше. На свободной от людского гомона территории - горы, вулканы, гейзеры, фьорды, долины, реки, холмы, леса и, конечно же, бараны. Говорят, что их 40 миллионов, но, когда едешь по трассе и с обеих сторон тянутся бесконечные пастбища, на которых пасутся стада постоянно жующего мелкого рогатого скота, кажется, что баранов намного больше.

Так выглядит бОльшая часть страны.

А людей, как я уже сказал, мало. Серьёзных разговоров мы с ними не вели, но в общении на бытовом уровне они были очень приветливы и всегда готовы прийти на помощь. На улице, в магазине или ресторане мы ни разу не слышали, чтобы кто-нибудь повысил голос, ни разу не попали в конфликтную ситуацию, да и на дорогах никто не сигналил и не орал: "Как ты едешь, идиот?!"

Как-то на многолюдной улице Веллингтона, когда мы поехали против движения (движение в Новой Зеландии непривычное - левостороннее наследие английского прошлого), то встречные машины остановились. Кто-то с тротуара показал нам, как выехать и на этом инцидент был исчерпан. Ни полиции, ни ехидных замечаний по поводу нашего "умения" водить машину не было слышно. Кстати, за всё время нашей поездки мы только 2 (два!) раза видели полицейских, причем, один раз это случилось на центральной площади, рядом с полицейским участком, когда упал человек, то полицейский вышел, чтобы ему помочь.

Однако это всеобщее спокойствие и уравновешенность совсем не означают, что на дорогах Новой Зеландии не происходит аварий. К сожалению, кровь и разбитые машины на экранах телевизоров далеко не редкость, хотя мы, лично, за всё время путешествия ни одного ДТП не видели. Здесь, пожалуй, следует отметить один из парадоксов (а может быть, закономерностей?) этой тихой страны: Новая Зеландия - родина многих экстремальных видов развлечений, которых здесь немало - банджи-джампинг, сплав по «черной воде» (сто метров под землей, по рекам пещеры Вайтомо), зорбинг и проч.

Банджи-джампинг (bungy-jumping), наиболее известный из них, - представляет собой совершенно свободный полет с огромной высоты, а от небезопасной встречи с землей (или водной поверхностью) предохраняет прыгуна только привязанный к ногам эластичный канат. С этим аттракционом мы впервые познакомились не в его классическом варианте, когда "полет" (как и следует) совершается вниз с какой-нибудь вышки или с моста, а совсем наоборот.

Случилось это знакомство в центре Окленда, рядом с самой высокой башней Южного полушария, оклендской телевышкой Скай-Тауер (Sky Tower). Мы не могли ни обратить внимания на две несуразные металлические конструкции, той же высоты, что и находящийся рядом небоскреб. Какие-то канаты спускались с этих конструкций на землю. Надпись "BANGY" (банджи) должна была бы всё объяснить, но… на картинках банджи-прыгуны летят вниз головой, а как здесь? Вскоре всё выяснилось: два парня и девушка уселись на сидения, к которым крепились канаты. Кто-то из обслуживающего персонала застегнул им ремни безопасности, и канаты начали подниматься вверх.

Окленд. Банджи в центре города.

При этом сидения не сдвинулись с места - их удерживала расположенная под ними лебедка. В какой-то момент замок лебедки открылся, и под аккомпанемент истошных воплей "развлекающихся", сидения устремились вверх. Достигнув верхней точки, сидения с экстрималами начали падать вниз, что только увеличило количество децибелов восторга. Это повторилось несколько раз, после чего лебедка опустила развлекающихся на прежнее место.

Даже со стороны это зрелище было не для слабонервных, но для оклендцев в этом не было ничего необычного. Никто из прохожих даже не замедлил шаг, проходя мимо этого аттракциона.

Но оказалось, что это не единственные банджи в городе. Самые высокие банджи были устроены на высоте 192м на городской телевышке, общая высота которой 328м. Телевышка вознеслась не только над всеми зданиями и церквями города, но и над горой Эден (Mt. Eden), - самой высокой нерукотворной точкой Окленда.

Гора Эден - примечательна ещё и тем, что это одновременно и один из почти полусотни потухших вулканов, разбросанных на территории города. Сохранился и довольно аккуратный кратер, недвусмысленно напоминающий о бурном недалеком прошлом этих мест. Последнее извержение одного из вулканов произошло около 1000 лет тому назад. В результате извержения у входа в бухту появился новый остров Рангитото (Rangitoto Island).

Вид на Окленд с горы Эден. На переднем плане огороженный кратер вулкана, который последний раз "работал" более 60 тыс лет назад, но очень осторожные новозеландцы огородили его и запрещают гулять внутри.

Замечательный вид на город открывается и со стороны моря.

Ещё одни банджи устроены на мосту, известном как Портовый мост (Харбор Бридж - Auckland Harbor Bridge ). Прыжки совершаются с ферм под проезжей частью моста с высоты 40м. По желанию прыгуна длину эластичного каната подбирают так, что он может окунуться в воду.

Портовый мост (Харбор Бридж) со стороны деловой части города.

Банджи с Оклендского Портового моста (фото с сайта Webshots).

Но, я несколько увлекся банджи. Окленд – это не только банджи. Это, прежде всего, город, а также бывшая (до 1865г) столица и самый большой населенный пункт Новой Зеландии. Его площадь составляет 5024 кв. км - это один из самых больших городов мира. На территории города находится 50 вулканов - надо же их где-то разместить! Да и население тоже… Здесь живет более четверти всех жителей Новой Зеландии - 1млн 200 тыс. человек. Для сравнения замечу, что то же самое количество людей (1,200 000 чел.) проживает в метрополии "Тель-Авив", но на территории в 30 раз меньшей, - всего на 170 кв. км. Правда вулканов у нас нет.

Деловой центр Окленда застроен современными как многоэтажными зданиями, так и старинными в колониальном стиле, 100-150-летней давности. Это тоже наследие английского прошлого. На улица встречаются, преимущественно бывшие англичане, но достаточно разбавленные азиатским контингентом. В городе много зелени и бесконечные спуски и подъемы - иногда довольно крутые, что приходилось ездить на автобусе. Благо в городе есть бесплатная автобусная линия, которая проходит почти по всем главным улицам с интервалом в 10-15 мин.

Бесплатный (Free Bus) автобус на Federal st. - одной из центральных улиц Окленда.

Рядом, на соседних улицах - маленькие одно-двух этажные домики, отчего весь город кажется большой деревней.

Девонпорт – один из районов Окленда с обязательным потухшим вулканом (гора Виктория - см. верхнее фото) и рядами аккуратных одноэтажных домиков.

Как и в других местах Новой Зеландии, в Окленде бережно относятся к "доевропейскому" прошлому страны, собирая и сохраняя легенды первопроходцев, народа маори*). Одна из таких легенд сложена в честь очередного потухшего вулкана на территории города, холма Одного Дерева (One Tree Hill). Вот пересказ этой легенды, основанный на тексте, опубликованном в блоге ЖЖ - kiwi_demon :

В те далекие времена жило здесь племя Хунуа, и у вождя племени была красавица дочка Хине Маиранги. Влюбилась она в юношу из племени Хикуранги, что на западном побережье, и та, не получив отцовского согласия, сбежала к своему любимому. Отцу такое своеволие сильно не понравилось, и, разгневанный, он посылает за ней войско. Вождь, всё-таки! Но и на Западе не дремлют. Узнав о приближении врагов, вождь западных земель призывает своего придворного колдуна и приказывает тому наслать на земли племени Хунуа страшную кару.

Поговорив со своими богами, колдун устраивает на землях вражеского племени страшное землетрясение. Землю трясет так, что появляется новый вулкан и начинается сильное извержение. Но и в племени Хунуа есть свой колдун, который в полном соответствии с восточными единоборствами, использует уже готовый вулкан и направляет его лаву на Запад. Тогда колдун из племени Хикуранги обрушивает на кипящую лаву проливной дождь. Черные тучи затягивают небо так плотно, что лучи заката не в состоянии пробить тьму. Тем временем войско, отправленное в начале истории вождем племени Хунуа, уже почти достигает вражеских земель. Тут колдун Хикуранги срывает с неба черную пелену туч, и заходящее солнце внезапно освещает наступающую армию племени Хунуа, и все воины погибают.

Неувядающая драма: "Елена Прекрасная и Троянская война". "Шерше ля фам" в сопровождении обязательных разрушений, противоборства потусторонних сил и… хэппи энд? А это уже как кому…

Красавица дочка Хине Маиранги, оценив героические усилия отца и, видимо поняв, в какую историю она втянула своё племя, благополучно вернулась домой.

Хотя… какой там дом, какое племя?! Вместо дома был свеженький, исправно работающий вулкан Маунгакики ("гора кики" - виноградной лозы) в маорийском варианте, или – Холм Одного Дерева (One Tree Hill), как назвал его впервые в 1840г один из отцов-основателей города сэр Джон Логан Кампбелл (John Logan Campbell, 1817-1912). Тогда на вершине холма росло огромное дерево тотара – эндемичный вид хвойного дерева подокарп (Podocarpus).

Правда, по мнению ученых вулкан этот извергался последний раз не менее 20– 30 тыс. лет назад, и непонятно, откуда маори знали о его существовании, хотя с вулканической деятельностью были хорошо знакомы.

Так выглядел Холм Одного Дерева в начале 20в (фото с сайта The Online Learning Centre, NZ)

На месте тотары - дерева, давшего название холму, выросла 125-летняя сосна, которую срубили в октябре 2000 года, опасаясь, что она не выдержит сильных ветров и может свалиться кому-нибудь на голову. Теперь нет больше ни одного дерева на вершине холма.

В 1912г рядом с сосной был похоронен сэр Дж. Л. Кампбелл. Над его могилой возвели обелиск. Первоначально он был посвящен "Великому племени Маори" ("Great Maori Race" – по выражению сэра Дж.Л.Камбелла), но в 1948г посвящение было официально изменено в пользу сэра Дж.Л.Камбелла.

Холм Одного Дерева с обелиском, посвященным Дж.Л. Кампбеллу.(фото kiwi_demon).

В заключении - ещё несколько картинок из повседневной жизни города.

Auckland Domain - один из многочисленных парков Окленда.

Thr Ferry building (Здание паромов) – одно из немногих портовых сооружений Окленда, сохранившееся с начала 20 в. В 1986-87гг в здании был проведен капитальный ремонт. Поскольку в своё время никакой церемонии по случаю открытия здания не проводилось, 5 ноября 1988г Генерал-губернатор Новой Зеландии сэр Пол Ривз (Paul Reeves) официально объявил о его открытии.

Окленд – единственный город в мире, который омывается водами сразу двух океанов: Тасманово море, открытое в Индийский океан, - на Западе, и Южная часть Тихого океана – на Востоке. При этом со стороны тихоокеанского побережья особенно много островов и заливов, и морской транспорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни горожан.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*) Маори – самоназвание коренного населения Новой Зеландии, пришедшего на острова около тысячи лет назад.

(Продолжение)

arktal @ 2009-04-09T17:43:00

2009-04-09T15:57:58Z

После некоторых колебаний решил НЕ продолжать свои заметки, посвященные 100-летию Тель Авива. Во-первых, в ЖЖ есть намного бОльшие специалисты (yozhik, tomcat61 и др.) и не мне с ними тягаться. А во-вторых, я обещал рассказать о недавней поездке в Новую Зеландия и Австралию. И то и другое я не потяну. Поэтому оставлю себе Новую Зеландию. Благо, в нашем секторе ЖЖ таких специалистов не много.

Однако прежде, чем оставить тему Тель Авива, хотелось бы отметить одну деталь, которую часто обходят стороной. Рождение Тель Авива совпало со Второй Алией. Вторая Алия во многом отличалась от предыдущей. Умонастроения были другие, приезжающие были "активистами", настроенные изменять, а не "устраиваться" на новом месте. Это они создали условия, при которых инициативы их предшественников превратились в реальности, которым суждено было стать основой Израиля. Большинство общественных и политических институтов страны были созданы именно в годы Второй Алии. Среди них и Тель Авив.

В этой связи вспомнился анекдот "времен мандата", как говорят старожилы. Представители Второй Алии во все годы пользовались особым уважением как идеалисты, как "отцы отечества", как бы высокопарно это не звучало.

Так вот, одной такой Голде, сказали как-то, что

"Тель Авив уже большой город и там, О, ужас! есть уже проститутки! Голда не поверила, обозвала рассказчика лжецом и другим нехорошими словами. Рассказчик обещал взять её в город и показать проституток.
Как-то выдалась такая возможность, и они поехали.
Приехали в город, едут по улице Аяркон, знаменитой в то время своими уличными проститутками. Голда вглядывается в девушек, стоящих на тротуаре, в слишком коротких юбках и огромных декольте, и лицо её светлеет. В конце улицы Голда уже улыбалась. Рассказчик спросил: "Ну, как? Ты видела проституток?" "Да, - ответила Голда, - это были проститутки, но там не было ни одной из Второй Алии!"

arktal @ 2009-04-05T23:19:00

2009-04-05T20:20:24Z

[flash=450,338,http://flv.video.yandex.ru/lite/ozon2014/j3u2y84gkg.209]

arktal @ 2009-03-23T21:44:00

2009-03-23T19:51:15Z

"В Америке на лицах людей фальшивая вежливость.
В России - искренняя ненависть".

Почитаешь ru_politics и понимаешь, что это не анекдот.

Тель Авиву 100 лет

2009-03-21T20:01:00Z

В апреле этого года исполняется 100 лет Тель-Авиву, экономическому и культурному центру Израиля. По сравнению с 3-тысячелетним Иерусалимом, или соседним 5-тысячелетним Яффо у Тель Авива вроде бы ни истории, ни событий, ни достопримечательностей не должно быть - рано ещё. Но это не так. За 100 лет на песчаных дюнах рядом с древним Яффо не только вырос большой современный город с 40-этажными небоскребами, широкими проспектами и зелеными бульварами и парками, но и произошли события, которые повлияли на мировой ход истории и составили удивительную летопись самого города.

У меня, естественно, нет намерений охватить весь этот материал. Тем не менее, надеюсь, что эти небольшие заметки помогут любопытным узнать некоторые интересные детали из богатой событиями истории этого города.

Итак,

Очерк первый, ИМЯ

И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Ховаре,
и остановился там, где они жили,
и провел среди них семь дней в изумлении."
[Иезекииль. 3:15]

В 598г до н.э. Навуходоносор II, правитель Нововавилонского царства, овладев Сирией, вторгся в Иудею и осадил Иерусалим. Молодой иудейский царь Иехония, процарствовавший всего несколько месяцев, решил покориться завоевателю и заплатить положенную дань. Но Навуходоносору этого было мало: Иехония и 10 тыс его приближенных и влиятельных людей Иудеи были отправлены в вавилонский плен. Навуходоносор расчитывал таким образом усмирить непокорного вассала, но его надежды не оправдались.

Через 10 лет оставшиеся иудеи восстали вновь, и тогда, вернувшееся войско Навуходоносора, после тяжелой двухлетней осады захватило и полностью разрушило Иерусалим. Иудейское царство пало. Вереницы новых изгнанников потянулись в Месопотамию. Там на берегах Ефрата они основали свои поселения. Вскоре в эти поселения пришли жить и поддерживать свой народ "старожилы", вавилонские пленники предыдущей войны. Среди них был и Иезекииль (Иехезкель), один из великих библейских пророков. Он поселился в Тель-Авиве на берегу большого канала, известного как «река Ховар».

Прошло более 2500 лет. В 1902г один из пионеров ивритской журналистики, писатель и активный деятель сионистского движения Нахум Соколов (1859-1936) взялся перевести только вышедшую книгу основателя сионизма Теодора Герцеля (1860-1904) "Altneuland". Широко образованный человек, свободно владевший, кроме знакомых с детства польского, русского и идиш, также ивритом, французским, итальянским, немецким и английским языками, Н. Соколов перевел книгу довольно быстро, но долго не мог найти подходящее для неё название.

В дословном переводе на иврит это звучало как «Эрец яшана-хадаша» ("Древняя-новая земля"). При этом терялась лаконичность и мистический намек на пражскую "Altneuschule", очень известную и самую древнюю синагогу в Европе. Он обратился к ТАНАХу и встретил там вавилонский Тель Авив, в котором жил пророк Иезекииль. В этом лаконичном названии уместилось всё – "древность", ставшая синонимом слову "тель" (холм), после археологических раскопок холмов Ближнего Востока; и "возрождение" в слове "авив", что на иврите означает «весну» и "первые весенние всходы" – олицетворение новой жизни.

Конец ХIХ-го – начало ХХ-го столетия были отмечены растущим интересом к древней земле Израиля и первыми волнами эмиграции в Палестину (на иврите - «Алия»). Большинство репатриантов разъезжалось по стране, основывая новые поселения. Но некоторые выбирали в качестве места жительства древний морской порт Яффо.

Много событий, мифических и реальных связано с этим городом. Отсюда отправился в путешествие библейский Иона, оказавшийся потом в чреве кита. На скалистом островке, перед собравшимися на берегу зрителями, легендарный Персей храбро отбивал у морского чудовища прекрасную Андромеду. Здесь оставили о себе память египетские фараоны; филистимляне теснили отсюда к северу «сынов Дановых»; останавливался на постой в доме Симона кожевника апостол Петр, чтобы между делом проверить действенность формулы воскресения - «Талифа куми» («Девица, встань!»). Отметили Яффо своим присутствием и рыцари-крестоносцы с королем Людовиком IХ Святым; Наполеон, напуганный чумой, оставил здесь свою армию, от которой сохранились десятки пушек, и разрушенный, вымерший город.

Путешествовавший по Святой Земле в 1867г знаменитый американский писатель Марк Твен увидел «... край заброшенный и неприглядный», а Теодор Герцель, посетивший Яффо в 1898г, записал:

«Яффо оставил неприятное ощущение. Хотя место на берегу моря очень красивое, сам город выглядит настолько запущенным, что это вызывает жалость. Подняться на берег было весьма затруднительно. Переулки были полны запахов гниющих отбросов и мусора, везде царила типично восточная нищета.» [Т.Герцель, «Альтнойланд» («Страна возрождения» в рус. пер.)]

Тем не менее к началу ХХ века в Яфоо из 40 тысяч жителей было почти 6000 евреев. Среди приехавших были люди состоятельные, которых никак не устраивал такой образ жизни.

В июле 1906г евреи, собравшиеся в местном клубе «Иешурун» (иешурун – одно из поэтических имен еврейского народа), и, как обычно, жаловаловавшиеся на ужасную тесноту, грязь и плохое освещение улиц, обратили внимание на новичка. Всего несколько часов назад этот полный энергии представительный мужчина сошел с семьёй с борта парохода и почти ни с кем из завсегдатаев клуба незнакомый предлагает решение проблемы! Какая самонадеянность! Он думает, что это так просто: построить за стенами Яффо новый район в современном стиле, с канализацией, электрическим освещением улиц, с бульварами и парками, как это было принято в Европе!

Тем не менее некоторым идея понравилась, и для её осуществления, не откладывая дело в долгий ящик, в тот же вечер было организовано общество «Боней баит» («Домостроители») переименованное впоследствии в «Ахузат баит» («Домовладелец»). Председателем был избран подавший идею новичок, Акива Арье Вайс (1868-1947). Новому району тут же придумали имя. Не утруждая себя особой оригинальностью, решили назвать его «Ир ганим» («Город-сад»).

Вскоре, записавшиеся в общество 66 семей, собрали необходимую сумму и приобрели участок земли, Керем Джебали, площадью 110 дунамов (11 га), восточнее Неве-Цедек, еврейского квартала Яффо. Это были пустынные песчаные холмы в районе сегодняшнего первого высотного здания Тель Авива, 36-этажного Мигдаль Шалом.

Архитекторы разделили это место на 60 участков для первых 60-ти членов общества. Вслед за этим состоялась церемония выбора участков.

1909г, Жеребьевка участков будущего Тель Авива. Фото Авраама Соскина(1881-1963)

Знаменательное событие состоялось на второй день праздника Песах, 11 апреля 1909г. На песчаных дюнах около моря собрались члены общества «Ахуззат баит». Акива Вайс собрал на берегу 60 белых и 60 серых ракушек. На белых он написал имена участников жеребьёвки и на серых - номера участков. Ракушки положили в две шапки, благо у евреев с этим проблем нет. Во время жеребьёвки мальчик и девочка одновременно из двух шапок доставали ракушки и объявляли номер участка и имя его владельца.

«Жеребьёвка с ракушками» - это была идея Акивы Вайса. Он считал символичным провести такую жеребьёвку для города, который вырастет на берегу моря. С тех пор этот день стал днём основания Тель Авива.

Семён Корбман. 1920г. Автопортрет на фоне Яффо.

2001г. Набережная Тель Авива с видом на Яффо.

Через пол года среди домовладельцев ещё не существующих домов разгорелся спор, как назвать ещё не существующий город? Идей было много – 60 евреев, всё-таки! Среди предложенных названий были: Яффо Хадаша (Новый Яффо), Ноф Яффо (Яффский пейзаж), Авива (Веснянка), Яфефия (Красавица), Шаанана (Беззаботная), Иврия (Ивритская), Герцлия (в честь Т.Герцля) и др.

Все уже почти согласились на Герцлия, когда Менахем Шенкин (1871-1925), один из членов этого общества вспомнил о новой книге Т.Герцля, переведенной на иврит Нахумом Соколовым, и предложил - «Тель Авив». Решили голосовать. Большинством голосов решили назвать город - «Тель Авив». Кстати, и Шенкин, и другие участники того собрания вспоминали позже, что предлагая это имя никто из них не знал, что оно упоминается в ТАНАХе.

Очерк был впервые опубликован на сайте LocalRu

На фото в заголовке - медный барельеф с изображением этапов рождения города. Скульптор Аарон Привер, 1949г. Часть мемориального комплекса, установленного в начале бульвара Ротшильда по случаю 40-летия города.

Ещё из "весёлого" еврейского юмора

2009-03-17T14:09:05Z

Папуасы Новой Гвинеи не знают о существовании евреев, поэтому все происходящие с ними беды относят на счет темных сил природы...

Старый анекдот.

2009-03-11T21:28:05Z

Газетный киоск. Бравый полковник:
- Мне "Известия" и "Еврейскую газету".
Киоскёр, подавая газеты и высовываясь из окна:
- Ви что... из наших?
- Нет, я не из ваших.
- А почему ви интересуетесь таки еврейской прессой?
- Я ей вытираю задницу.
- А позвольте поинтересоватся, как давно ви это делаете?
- Полгода, вам какая разница?
- Хотел бы дать таки совет, если ви и дальше, какое то время будете это делать, то ваша жопа таки скоро станет умнее вашей головы.

Рим для первого раза.

2009-03-09T20:06:44Z

В сообществе tourism_il был вопрос

Самые главные туристические маст-си из разряда Ватикана и Колизея мы обязательно посмотрим. А может, у вас есть советы относительно чудесных мест, не упомянутых в путеводителях? Странных музеев? Удивительных кафешек? Узких романтичных улочек? Магазинчиков секондхенда и хендмейда? Короче, всяких таких особенных местечек. Или событий. Интересует абсолютно всё.
http://community.livejournal.com/tourism_il/2083240.html

В Риме мы были много раз. Вряд ли видели половину. Успокаивает то, что даже путеводители не в состоянии охватить всё. (Кстати, одна из лучших книг о Риме и Италии - П.П. Муратов, "Образы Италии", хотя и написана в начале прошлого века (1912г). Для любителей истории, великолепная - Е.В. Федорова "Знаменитые города Италии". Эта по свежее, 1985г).

Как-то для одной хорошей знакомой я составил небольшой списочек на эту тему. Напишу-ка я его здесь. Может кому пригодиться.

Что сделать в Риме "на одной ноге", чтобы чуть-чуть почувствовать Вечный город

1. Провести полдня в винерии на площади Кампо-де-Фьори (CAMPO DE' FIORI). Закусывать - купленными тут же с лотков ягодами и сыром. И главное, не отвлекаться на кучу магазинов, где бывают очень симпатичные книги (и много-много др. товаров) по очень смешным ценам. Если дождаться вечера, в центре площади наконец становится виден памятник Джордано Бруно. Говорят, что здесь был когда-то костер.

2. Заглянуть в дырку, которую по проекту Пиранези проделали в воротах резиденции мальтийских рыцарей на Авентине. Оттуда виден купол Святого Петра и целых три государства: Мальта (которой принадлежит резиденция ордена), Ватикан (к которому приписан Сан-Пьетро) и Италия (к которой относится все, что в промежутке). Нужное отверстие отличается от простой замочной скважины только присутствием пары карабинеров рядом с дыркой.

3. Спуститься по Испанской лестнице - с бесцветных, ничем особо не примечательных улиц, окружающих виллу Медичи, в гул и гам знаменитой площади Испании и "Лодочки" (1а Вагсассiа) на ней. По мере приближения к площади, Лодочка исчезает за спинами плотной толпы туристов. А дальше - главные бутики города и совсем несмешные цены.

4. Залезть в подземелье церкви Сан-Клементе. Боковой фасад у нее малопримечательный - XVII век, но в апсиде совершенно волшебная мозаика - «Триумф Святого Креста» (XII в). Под ней то, что осталось от предыдущего здания, VIII века; самое занятное - пестрые фрески, персонаж одной из которых ругается нехорошими словами (это одна из первых сохранившихся надписей на итальянском). Еще ниже - древнеримские склады и храм Митры (I века). А совсем в глубине течет река. Ее не видно, зато очень хорошо слышно.

5. Напиться воды из фонтана перед палаццо Венеция. Вода в центр города до сих пор поступает по античным акведукам, поэтому она чище и вкуснее, любой Боржоми. Разве что "Эйн Геди" может сравниться. Наткнуться на источник несложно: фонтанов в Риме больше трех тысяч - от невзрачных чугунных колонок до обязательного пышно-китчевого Треви.

6. Посетить виллу Боргезе, где, если повезет и не заблудишься (это самый большой парк в Риме), можно попасть в один из трёх замечательных музеев: галерея Боргезе, Национальный музей Вилла Джулия и Национальная галерея современного искусства.

7. Съесть мороженого из кафе "Джолитти", сидя на ступеньках у Пантеона. Площадь перед единственным целиком сохранившимся античным зданием - одна из самых живописных и веселых в городе, а "Джолитти" - такая же местная достопримечательность, как колонна Марка Аврелия или могила Рафаэля.

Остальное - по путеводителям и карте города - http://www.gomaps.ru/roma/ , которую можно увеличивать до резолюции самых маленьких перулков. (Google Earth ещё лучше, но эта поднимается быстрее :))

arktal @ 2009-03-01T20:50:00

2009-03-01T19:09:42Z

http://www.gulag.ipvnews.org/article20060901_01.php -

"Бутугычаг, где не хоронили, а сбрасывали со скалы. Там копали шурфы. Оксана ездила туда, уже когда была вольной (посмотреть). Что там должно быть такое, чтобы удивить человека, отсидевшего 10 лет! Увидела там старика: шел за зоной, плакал. Отсидел 15 лет, не возвращается домой, ходит тут, побирается. Сказал: это ваше будущее".
..............

Внимание! На этой странице демонстрируются фотографии вскрытия головного мозга человека. Пожалуйста не просматривайте эту страницу, если вы легко возбудимый человек, страдаете какими-либо формами душевного расстройства, если вы беременны или же не достигли 18 лет.
------------------

Какой ужас!… и кто-то ещё пытается делать вид, что ТАКОЕ можно забыть, пройти. Хотя… "всё проходит". Был ли Холокост? Был Гулаг? Что там ещё теперь под вопросом?

Нет. Россия ещё должна пережить безжалостный катарсис, чтобы ТАКОЕ прошло.

arktal @ 2009-02-01T19:18:00

2009-02-01T17:18:29Z

Почти реал

В кофе попала муха. Итальянец - выплескивает кофе из чашки и уходит в порыве гнева.
Француз - вытаскивает муху, и пьет кофе.
Китаец - ест муху и выплескивает кофе.
Русский - выпивает кофе с мухой, молча.
Израильтянин - продает кофе французу, муху - китайцу, покупает себе новую чашку кофе и использует оставшиеся деньги, чтобы изобрести устройство, которое предотвращает попадание мух в кофе.
Палестинец - обвиняет израильтянина в том, что тот подбросил муху в его кофе, подает протест на этот еврейский акт агрессии в ООН, получает займ от Европейского союза на покупку новой чашки кофе, использует деньги на приобретение взрывчатки, а затем взрывается в кафе, где итальянец, француз, китаец, и русский пытаются объяснить израильтянину, что он должен отдать свою чашку кофе несчастному палестинцу.

arktal @ 2009-01-26T00:03:00

2009-01-25T22:12:09Z

Из почты:

В начале Президент Барак Хуссейн Обама сбалансирует бюджет, который как тьма над бездною, возродит экономику, потом разрешит проблемы с недвижимостью, повернет вспять глобальное потепление, найдет Осаму Бин Ладена, разрешит Израильско-Палестинский конфликт и добьется мира во всём мире. И совершит Он к седьмому дню дела Свои, после чего, Он отдохнет..

Высоцкий

2009-01-25T21:59:41Z

Пост в связи с днем рождения поэта (inkogniton) напомнил мне давнюю историю, рассказанную сыном. В комментах я описал этот случай, но, чтобы не потерялся, повторю его здесь.

В отличие от нашего поколения, сын вырос на Высоцком, не очень понимая, что к чему: и обстановка, и возраст уже не соответствовали песням. Ему было 12 лет, когда мы уехали из России, и главные песни Высоцкого он слышал уже здесь, в Израиле с кошмарных пленок, которые, я уже не помню какими путями, попадали в наш дом. Однако вдохновился, не забывал, что и пригодилось ему однажды.

Где-то в конце 80-х он с подругой, итальянкой, которая не знала ни слова по-русски, были в каком-то кафе в Дании, в рыбацкой деревне на одном из бесчисленных островов Северного моря. От России всё это было немыслимо далеко, но в кафе из динамиков надрывно звучал знакомый голос. Он думал, что ослышался, но это, и вправду, был Высоцкий. Кто-то оставил пленку в кафе, хозяину она понравилась, и, время от времени, он крутил её своим посетителям. Сын оказался там единственный, который понимал слова, и он вызвался переводить их смысл. Скорее всего, он многое добавлял от себя, вспоминая мои рассказы о прелестях жизни в СССР. Более менее приличные записи Высоцкого появились не раньше 90-х гг, и разобрать слова было непросто. Но хозяин был в восторге от такого представления, и угостил сына "onthehouse". Наверное, и подруга была горда, но об этом история умалчивает.:))

Задание выполнено!

2009-01-22T19:45:53Z

Вот, пришло на мыло

arktal @ 2009-01-20T21:08:00

2009-01-20T20:12:08Z

"В родной деревне Барака Хусейни Обамы в Кении инаугурацию нового президента США празднуют три тысячи человек..." [из газет]

Интересно, когда президентом России будет... чукча и в его родном стойбище на Колыме будут праздновать инаугурацию?

Вспомнил -

Двое чукчей поймали моржа и тянут его за хвост в стойбище. Клыками морж всё время за землю цепляется. Тяжело тащить. По дороге встречают геолога.
- Чего вы его за хвост тянете? Тащити за клыки, легче будет.
Послушались. Взялись за клыки. Пошло веселей. Минут через 10 останавливаются.
- Дурак твой геолог!
- Чего?!
- Да вот, опять к морю пришли...

А может в России в президентах уже давно чукчи?

arktal @ 2009-01-14T10:59:00

2009-01-14T09:07:31Z

В связи с "ужасно смелой" и ублюдочно обличительной статьей Исраэля Шамира вспомнился старый еврейский анекдот.

Хаим и Исраэль (скажем, Шамир :)) едут на мопеде. Хаим ещё повесил на руль авоську (! - предупреждал, анекдот старый). Их останавливает мент:
- Сними с руля!
Хаим поварачивается к пассажиру:
- Сруль, слазь!

Так и хочется сказать маразматику Шамиру: "Сруль, слазь! Сколько можно говном плеваться?!"

Литой свинец

2009-01-02T08:35:01Z

День Победы. 9 Мая 2006г

2006-05-14T19:00:27Z

Не встречал нигде никаких сообщений о праздновании дня победы так, как это было в Израиле:

В Иерусалиме - http://mishkaegli.livejournal.com/169467.html?#cutid1

- http://www.megapolis.org/forum/viewtopic.php?p=1093768#1093768

В Ашдоде - http://ashdod.israelinfo.ru/report/archive/69.html

В Ашкелоне - http://ashkelon.israelinfo.ru/report/archive/17.html

В Афуле - http://afula.israelinfo.ru/report/archive/9

В Кармиеле - http://karmiel.israelinfo.ru/report/archive/64.html

В Нацрат Илит - http://nazrat-ilit.israelinfo.ru/report/archive/28.html

В Хайфе - http://haifa.israelinfo.ru/report/archive/175.html

А где же Москва, Ленинград, города-герои?...